оффтоп
Конечно-конечно. Низя.Низя так делать!!!!!
Конечно-конечно. Низя.Низя так делать!!!!!
Тогда, как Вы советовали, Mottura 89.723. Это основной замок (посредине между цилиндровыми KALE), будет вместо Эльбора, вылет ригелей у них одинаковый.Не-не-не, не нужен он. Замок неплохой, но стойка слабая, и если уж менять, то на что-то с четырьмя полуоборотами (уж если есть куда).
И в любом случае у Вас внизу Эльбор или сувальдный аналог. Лучше оставить что-то цилиндровое.
Где то 80 у.е. за сам лист в 3 мм с его приваркой к полотну двери.Знаете.. я не хочу отговаривать, но если это дорого, и Вам не будут это делать по знакомству, то подумайте о двери.
Не делайте второй лист, пожалуйста. Один раз не удалось переубедить человека в том, что усиление наружного листа двери в квартиру - лишнее, но там был совершенно особый случай оффтоп.
Антисрезы можно сделать и вворачиваемыми, фиксируя гайкой изнутри.
Согласен, на сайте могут всякое написать.Я бы не рисковала, или попробуйте найти данные производителя. Сайты иногда составляют не совсем правильно (>). Можно наварить пластину или что-то, что будет её фиксировать. И я бы не удержалась, попробовала бы просверлить её где-нибудь в уголочке.
Понял. Спасибо за подробное разъяснение. К сожалению пластина уже с неделю как приварена. ( Правда, ей некуда падать, она в замковом кармане.Я могу и повторить. Лично я не рекомендую этого делать. И когда я пишу, то я вполне осознаю терминологию, слова и мысли. "Пластина из высоко марганцовистой стали" и "пластина из каленного металла" - это одно и тоже понятие. Защитные пластины изготовливаяют из определенной марки стали путём термической обработки (нагрев и охлаждение). При выполнении сварочных работ происходит значительный нагрев свариваемых деталей. В результате которого закаленный металл может изменить свои свойства. Либо произойдет "отпуск" (т.е. потеряет свою твердость), либо, наоборот, произойдет "перекал" и металл станет хрупким. Да еще таким, что пластина отвалится от сварки при первом хлопке дверью. Вот поэтому на пластине, которую Вы хотите купить, есть 4 отверстия для её крепежа. А информацию на сайте о возможности её крепления "или сваркой" поместили не грамотно.
А что даст "добраться до ригелей"?Как иначе можно усилить притвор, если 2 мм и даже тройку отгибают, чтобы добраться до ригелей?
Только пробовать просверлить. Жалко сказать "откажитесь".Согласен, на сайте могут всякое написать.
Это совсем в другой двери, которая пока в работе. Там замковый карман 9-10 мм без внешнего листа. Они взяли и приварили к стопке сваренных листов для кармана по контуру данную высокомарганевую пластину. Чтобы переделать, надо заново заказывать пластины, кармана то два, это время и деньги, потом они снова будут делать этот карман почти с нуля, кроме боковых ребер. А это долго, так как требую, чтобы отверствие для ключа было почти точно по его форме, а для этого нужен плазморез (как мне говорят), а он на другом производстве. Стоит ли переделывать? Может уже не такой этой прочной пластины в совокупности с 12 мм стали хватит? Хотя та дверь недешовая. А в уголке сверлить, в моем случае, уже поздно, ведь надо знать, как она бы сверлилась без приваривания.
Не знаю.Еще такой вопрос. По той другой двери, там вес до 190 кг, такие петли пойдут, то есть вес выдержат?
Вроде бы "Весь мир бронедверей" такие петли для своих 200-400 килограммовых моделей использует.
Тут попробовал отклеить уплотнитель засунул под него узкую пластину толщиной в 2 мм и сверху опять наклеил уплотнитель. Дверь спокойно, без усилия, закрылась. Поэтому думаю про такой вариант: на притворе приварить изнутри, сняв уплотнитель, полосу металла 2-3 мм, это усилит толщину притвора, а также уменьшит зазор, куда можно вставить рычажный инструмент. Вес и стоимость материала минимальны. А уплотнитель потом новый приклеить.А что даст "добраться до ригелей"?
В Вашем случае относительно отжима имеет значение зазор между полотном и рамой и притвор. Если будет возможность зацепиться о него рычажным инструментом (тем более с 3-миллиметровым усилением), потянутся ригели, выворачиваясь в зазор между полотном и рамой. При этом работает жёсткость полотна (тут 3 мм лист сыграет положительную роль), чтобы оно не сыграло в сторону увеличения зазора, ответная часть (размеры отверстия под ригели и способность к деформации), и толщина ригелей (им нужно вывернуться в зазоре).
Что бы можно было сделать?
Увеличить жёсткость, за счёт профилей внутри полотна (если их там недостаточно)
Посмотреть на запорные отверстия; возможно, приварить усиление в районе ответной планки, сделав отверстия меньше. Только чтобы это не мешало работе замков, и не нагружало защёлку. Если дверь и сейчас нагружает их, и приходится закрывать её прижимая, разобраться в причине.
Возможно, "утопить" притвор за счёт приваривания на раму по периметру профиля или прутка 10х10. Так, чтобы трудно было зацепить притвор.
Пробовали сверлить сегодня в уголке, сверлил не я, но по усилиям сверлившего, можно приблизительно сказать, что сверлится, как минимум раза в два, может три хуже, чем простой металл. Сверло было тонкое.Только пробовать просверлить. Жалко сказать "откажитесь".
Не закаливают у нас сталь, к сожалению. Нет спроса. И да, действительно, марганцовистая пластина сверлится, только медленнее.Если нужно заменить, не заморачивайтесь Вы на марганцовистую пластину, лучше узнайте где можно закалить самостоятельно, и увеличьте толщину до 5 мм. Это не из соображений "чем толще тем лучше", а потому что многие твердосплавные свёрла легче идут на сверление лунки, и очень плохо продвигаются дальше. Если глубины конуса лунки хватит, чтобы пройти пластину, считайте, что Вы просверлили её.
В первый раз слово "марганцовистая" услышала в отношении миллиметровой пластины Кале
257L. Пролетела она чуть более хорошим сверлом из быстрорежущей стали на ура...
Понятно. Спасибо.1. рычажный инструмент можно завести, даже если совсем нет зазора, не обязательно же в районе замка начинать, поэтому дверь надо утапливать в раму минимум на 16мм, в вашем случае сложно это сделать, поэтому не укрепляйте внешний лист еще металлом, пусть при воздействии притвор мнется, а не ригель замка выворачивает
Скажите, пожалуйста, сколько туб надо на приклеивание одного листа 850 мм на 2000 мм?2. клей советую этот (пользуюсь им) - http://www.titebond.su/?r=montaj&p=yellow
но учтите, если какой пионер на панели нехорошее слово нацарапает, менять ее будет очень невесело..
Вот. Или сделать лист, но вопрос с карманами/защитой не решится, или сделать карман/жёсткость, и лист не понадобится.И если сделать замковые карманы, услить жесткость двери, решить что-то с притвором и защитой ригелей, то возможно, смысла на это тратится особого и нет.
Если сделать карманы, усилить жесткость, то, думаю, лист тогда не помешает, он только дополнительно усилит жесткость. То есть, он будет ставится, как необязательный, только, если впишется в бюджет.Вот. Или сделать лист, но вопрос с карманами/защитой не решится, или сделать карман/жёсткость, и лист не понадобится.
Вы опять упоминаете усиление притвора. Не согласна. Жёсткость в этом месте может только повредить. Тянутся ригели из замка, выворачиваясь в зазор (фото из форума мастерсити, сохранила когда-то себе).
Проверил, так что скорее ужас он внушает своим низким качеством. Отвалилась одна МДФ панель толщиной 10 мм, с внешней стороны внутренней входной двери, где и перепадов температур и влажности особых нет. Проклеено было нормальным количеством клея, но он начал сыпаться. Так что "Клей Строительный Сверхпрочный Tytan Professional 901" никому не советую.Не знаю, вроде, хороший, но.. вот проверите, и напишете, на сколько описание соответствует одно название уже внушает трепет