• Уважаемые посетители! Форум больше не может существовать в международном формате. Возможность отвечать и создавать новые темы отключена.

Усиление (доработка) уже установленной стальной двери

Dukens

Старожил
Не-не-не, не нужен он. Замок неплохой, но стойка слабая, и если уж менять, то на что-то с четырьмя полуоборотами (уж если есть куда).
И в любом случае у Вас внизу Эльбор или сувальдный аналог. Лучше оставить что-то цилиндровое.
Тогда, как Вы советовали, Mottura 89.723. Это основной замок (посредине между цилиндровыми KALE), будет вместо Эльбора, вылет ригелей у них одинаковый.
Знаете.. я не хочу отговаривать, но если это дорого, и Вам не будут это делать по знакомству, то подумайте о двери.
Не делайте второй лист, пожалуйста. Один раз не удалось переубедить человека в том, что усиление наружного листа двери в квартиру - лишнее, но там был совершенно особый случай оффтоп.
Антисрезы можно сделать и вворачиваемыми, фиксируя гайкой изнутри.
Где то 80 у.е. за сам лист в 3 мм с его приваркой к полотну двери.
Как иначе можно усилить притвор, если 2 мм и даже тройку отгибают, чтобы добраться до ригелей?
И, пожалуйста, поясните в чем вред от дополнительного листа? Петли сорвет или раму перекосит? По моему простому пониманию, жесткость увеличится, сейчас она недостаточная (пожадничали с ребрами жесткости), ригеля закрывают всего 2 мм стали. Дверь сейчас весит максимум 80 кг, с листом и МДФ будет 125-140 кг в зависимости 2 мм или 3 мм лист приваривать. Я не горю желаниям просто выкинуть деньги, а хочу понять и по возможности сэкономить, без ущерба надежности и безопасности.
Я бы не рисковала, или попробуйте найти данные производителя. Сайты иногда составляют не совсем правильно (>). Можно наварить пластину или что-то, что будет её фиксировать. И я бы не удержалась, попробовала бы просверлить её где-нибудь в уголочке. :-[
Согласен, на сайте могут всякое написать.
Это совсем в другой двери, которая пока в работе. Там замковый карман 9-10 мм без внешнего листа. Они взяли и приварили к стопке сваренных листов для кармана по контуру данную высокомарганевую пластину. Чтобы переделать, надо заново заказывать пластины, кармана то два, это время и деньги, потом они снова будут делать этот карман почти с нуля, кроме боковых ребер. А это долго, так как требую, чтобы отверствие для ключа было почти точно по его форме, а для этого нужен плазморез (как мне говорят), а он на другом производстве. Стоит ли переделывать? Может уже не такой этой прочной пластины в совокупности с 12 мм стали хватит? Хотя та дверь недешовая. А в уголке сверлить, в моем случае, уже поздно, ведь надо знать, как она бы сверлилась без приваривания.

Еще такой вопрос. По той другой двери, там вес до 190 кг, такие петли пойдут, то есть вес выдержат?podshipnik.jpg
Вроде бы "Весь мир бронедверей" такие петли для своих 200-400 килограммовых моделей использует.
 
Последнее редактирование:

Dukens

Старожил
Я могу и повторить. Лично я не рекомендую этого делать. И когда я пишу, то я вполне осознаю терминологию, слова и мысли. "Пластина из высоко марганцовистой стали" и "пластина из каленного металла" - это одно и тоже понятие. Защитные пластины изготовливаяют из определенной марки стали путём термической обработки (нагрев и охлаждение). При выполнении сварочных работ происходит значительный нагрев свариваемых деталей. В результате которого закаленный металл может изменить свои свойства. Либо произойдет "отпуск" (т.е. потеряет свою твердость), либо, наоборот, произойдет "перекал" и металл станет хрупким. Да еще таким, что пластина отвалится от сварки при первом хлопке дверью. Вот поэтому на пластине, которую Вы хотите купить, есть 4 отверстия для её крепежа. А информацию на сайте о возможности её крепления "или сваркой" поместили не грамотно.
Понял. Спасибо за подробное разъяснение. К сожалению пластина уже с неделю как приварена. ( Правда, ей некуда падать, она в замковом кармане.
 

Светлана

Специалист
Команда форума
Как иначе можно усилить притвор, если 2 мм и даже тройку отгибают, чтобы добраться до ригелей?
А что даст "добраться до ригелей"?
В Вашем случае относительно отжима имеет значение зазор между полотном и рамой и притвор. Если будет возможность зацепиться о него рычажным инструментом (тем более с 3-миллиметровым усилением), потянутся ригели, выворачиваясь в зазор между полотном и рамой. При этом работает жёсткость полотна (тут 3 мм лист сыграет положительную роль), чтобы оно не сыграло в сторону увеличения зазора, ответная часть (размеры отверстия под ригели и способность к деформации), и толщина ригелей (им нужно вывернуться в зазоре).
Что бы можно было сделать?
Увеличить жёсткость, за счёт профилей внутри полотна (если их там недостаточно)
Посмотреть на запорные отверстия; возможно, приварить усиление в районе ответной планки, сделав отверстия меньше. Только чтобы это не мешало работе замков, и не нагружало защёлку. Если дверь и сейчас нагружает их, и приходится закрывать её прижимая, разобраться в причине.
Возможно, "утопить" притвор за счёт приваривания на раму по периметру профиля или прутка 10х10. Так, чтобы трудно было зацепить притвор.
Согласен, на сайте могут всякое написать.
Это совсем в другой двери, которая пока в работе. Там замковый карман 9-10 мм без внешнего листа. Они взяли и приварили к стопке сваренных листов для кармана по контуру данную высокомарганевую пластину. Чтобы переделать, надо заново заказывать пластины, кармана то два, это время и деньги, потом они снова будут делать этот карман почти с нуля, кроме боковых ребер. А это долго, так как требую, чтобы отверствие для ключа было почти точно по его форме, а для этого нужен плазморез (как мне говорят), а он на другом производстве. Стоит ли переделывать? Может уже не такой этой прочной пластины в совокупности с 12 мм стали хватит? Хотя та дверь недешовая. А в уголке сверлить, в моем случае, уже поздно, ведь надо знать, как она бы сверлилась без приваривания.
Только пробовать просверлить. Жалко сказать "откажитесь".
А почему скрываете вторую дверь? Уже много сделано?
Если нужно заменить, не заморачивайтесь Вы на марганцовистую пластину, лучше узнайте где можно закалить самостоятельно, и увеличьте толщину до 5 мм. Это не из соображений "чем толще тем лучше", а потому что многие твердосплавные свёрла легче идут на сверление лунки, и очень плохо продвигаются дальше. Если глубины конуса лунки хватит, чтобы пройти пластину, считайте, что Вы просверлили её.
В первый раз слово "марганцовистая" услышала в отношении миллиметровой пластины Кале 257L. Пролетела она чуть более хорошим сверлом из быстрорежущей стали на ура...

Еще такой вопрос. По той другой двери, там вес до 190 кг, такие петли пойдут, то есть вес выдержат?
Вроде бы "Весь мир бронедверей" такие петли для своих 200-400 килограммовых моделей использует.
Не знаю. :)
 

Dukens

Старожил
А что даст "добраться до ригелей"?
В Вашем случае относительно отжима имеет значение зазор между полотном и рамой и притвор. Если будет возможность зацепиться о него рычажным инструментом (тем более с 3-миллиметровым усилением), потянутся ригели, выворачиваясь в зазор между полотном и рамой. При этом работает жёсткость полотна (тут 3 мм лист сыграет положительную роль), чтобы оно не сыграло в сторону увеличения зазора, ответная часть (размеры отверстия под ригели и способность к деформации), и толщина ригелей (им нужно вывернуться в зазоре).
Что бы можно было сделать?
Увеличить жёсткость, за счёт профилей внутри полотна (если их там недостаточно)
Посмотреть на запорные отверстия; возможно, приварить усиление в районе ответной планки, сделав отверстия меньше. Только чтобы это не мешало работе замков, и не нагружало защёлку. Если дверь и сейчас нагружает их, и приходится закрывать её прижимая, разобраться в причине.
Возможно, "утопить" притвор за счёт приваривания на раму по периметру профиля или прутка 10х10. Так, чтобы трудно было зацепить притвор.
Тут попробовал отклеить уплотнитель засунул под него узкую пластину толщиной в 2 мм и сверху опять наклеил уплотнитель. Дверь спокойно, без усилия, закрылась. Поэтому думаю про такой вариант: на притворе приварить изнутри, сняв уплотнитель, полосу металла 2-3 мм, это усилит толщину притвора, а также уменьшит зазор, куда можно вставить рычажный инструмент. Вес и стоимость материала минимальны. А уплотнитель потом новый приклеить.
Профиля внутри можно и добавить, смотреть надо когда лист снимется.
Ответной планки, как таковой нет в раме, есть прямоугольные отверстия, куда я хочу поставить защиту ригелей. Так мне никто и не ответил, бывает ли она готовая или это надо варить по заказ?

Приварить по периметру рамы профили или пруток идея хорошая, но не хочу трогать наличники. Хотя подумаю.
Только пробовать просверлить. Жалко сказать "откажитесь".
Пробовали сверлить сегодня в уголке, сверлил не я, но по усилиям сверлившего, можно приблизительно сказать, что сверлится, как минимум раза в два, может три хуже, чем простой металл. Сверло было тонкое.
Если нужно заменить, не заморачивайтесь Вы на марганцовистую пластину, лучше узнайте где можно закалить самостоятельно, и увеличьте толщину до 5 мм. Это не из соображений "чем толще тем лучше", а потому что многие твердосплавные свёрла легче идут на сверление лунки, и очень плохо продвигаются дальше. Если глубины конуса лунки хватит, чтобы пройти пластину, считайте, что Вы просверлили её.
В первый раз слово "марганцовистая" услышала в отношении миллиметровой пластины Кале
257L. Пролетела она чуть более хорошим сверлом из быстрорежущей стали на ура...
Не закаливают у нас сталь, к сожалению. Нет спроса. И да, действительно, марганцовистая пластина сверлится, только медленнее.

А вот вреда от приваривания пластины в 2-3 мм я так и не понял, кроме цены. Рама и петли выдержат. И если сделать замковые карманы, услить жесткость двери, решить что-то с притвором и защитой ригелей, то возможно, смысла на это тратится особого и нет.

Приклеить МДФ на дверь сказали могут, например, на жидкие гвозди, или есть какой то специальный клей?
 
Последнее редактирование:

dima

Специалист
1. рычажный инструмент можно завести, даже если совсем нет зазора, не обязательно же в районе замка начинать, поэтому дверь надо утапливать в раму минимум на 16мм, в вашем случае сложно это сделать, поэтому не укрепляйте внешний лист еще металлом, пусть при воздействии притвор мнется, а не ригель замка выворачивает
2. клей советую этот (пользуюсь им) - http://www.titebond.su/?r=montaj&p=yellow
но учтите, если какой пионер на панели нехорошее слово нацарапает, менять ее будет очень невесело..
 
Последнее редактирование:

Dukens

Старожил
1. рычажный инструмент можно завести, даже если совсем нет зазора, не обязательно же в районе замка начинать, поэтому дверь надо утапливать в раму минимум на 16мм, в вашем случае сложно это сделать, поэтому не укрепляйте внешний лист еще металлом, пусть при воздействии притвор мнется, а не ригель замка выворачивает
Понятно. Спасибо.
2. клей советую этот (пользуюсь им) - http://www.titebond.su/?r=montaj&p=yellow
но учтите, если какой пионер на панели нехорошее слово нацарапает, менять ее будет очень невесело..
Скажите, пожалуйста, сколько туб надо на приклеивание одного листа 850 мм на 2000 мм?
 

dima

Специалист
Одной тубы хватит на пару дверей))
 

Светлана

Специалист
Команда форума
И если сделать замковые карманы, услить жесткость двери, решить что-то с притвором и защитой ригелей, то возможно, смысла на это тратится особого и нет.
Вот. Или сделать лист, но вопрос с карманами/защитой не решится, или сделать карман/жёсткость, и лист не понадобится.
Вы опять упоминаете усиление притвора. Не согласна. Жёсткость в этом месте может только повредить. Тянутся ригели из замка, выворачиваясь в зазор (фото из форума мастерсити, сохранила когда-то себе).

PIC019.jpg PIC020.jpg PIC021.jpg PIC022.jpg PIC023.jpg PIC024.jpg PIC025.jpg
 

dima

Специалист
Именно поэтому я не использую трубу как в двери, так и в раме, куда ригеля заходят, только уголок с нормальной (толстой такой) полкой, по твоим фото видно, что лозунг (убирайся вор. у меня Эльбор) не сработал:)) труба конечно есть, но там, где она и должна сминаться
смотрел фото выше в теме собираемой двери, ничего, кроме хм, ну да, фоты в мозгу не затронули
мне за свои двери не стыдно, т.к. (ща сумничаю) многолетний опыт не позволяет пользовать простые решения:)) решения могут быть еще проще
(фото спрятанных шарниров и другой рамы не выкладываю, один раз положил, и давай все делать:)) но на свой лад из гнутика ) это как на Подоле рисовать схемы
 

Вложения

Последнее редактирование:

dima

Специалист
Ах вы вредные оба)) дверка ставилась туда, где изначально не воруют
но! блин металл хотим
 

dima

Специалист
Только!!! ооуо тут ведешка на окне, время говорит полезно, только
 

Dukens

Старожил
Вот. Или сделать лист, но вопрос с карманами/защитой не решится, или сделать карман/жёсткость, и лист не понадобится.
Вы опять упоминаете усиление притвора. Не согласна. Жёсткость в этом месте может только повредить. Тянутся ригели из замка, выворачиваясь в зазор (фото из форума мастерсити, сохранила когда-то себе).
Если сделать карманы, усилить жесткость, то, думаю, лист тогда не помешает, он только дополнительно усилит жесткость. То есть, он будет ставится, как необязательный, только, если впишется в бюджет.

Может все таки кто-то подскажет можно ли купить готовые защитные ответные планки для защитиы ригелей от выбивания? А то одни говорят, что такое бывает, а найти не могу.
 
Последнее редактирование:

dima

Специалист
Не знаю, вроде, хороший, но.. вот проверите, и напишете, на сколько описание соответствует
одно название уже внушает трепет:)
 

Dukens

Старожил
Не знаю, вроде, хороший, но.. вот проверите, и напишете, на сколько описание соответствует одно название уже внушает трепет
Проверил, так что скорее ужас он внушает своим низким качеством. Отвалилась одна МДФ панель толщиной 10 мм, с внешней стороны внутренней входной двери, где и перепадов температур и влажности особых нет. Проклеено было нормальным количеством клея, но он начал сыпаться. Так что "Клей Строительный Сверхпрочный Tytan Professional 901" никому не советую.
 

valeh

Специалист
Показать можете места склейки?
"Сыпаться", это значит что-то воздействовало на структуру клея и разрушило ее.
Возможно, клей был выбран не верно.
Возможно технология склеивания.
 

Dukens

Старожил
Пока панель временно закрепил. Заказал качественный клей-герметик, когда привезут, сниму панель, чтобы переклеить и сделаю фото.
Технология обычная, змейка толщиной, указанной производителем, с выдерживанием 24 часа.
Клей фактически аналог выше предложенного Titebond® Heavy Duty, только первый США, а этот Польша, и также на каучуковой основе. Из описания "Сверхпрочный клей на каучуковой основе. Рекомендуется для внутренних и наружных работ для приклеивания тяжелых конструкций. Клей имеет хорошую адгезию к большинству строительных материалов: дереву, бетону, кирпичу, штукатурке и др. Образует эластичный и водостойкий шов. Эксплуатация -40 до 80 градусов Цельсия. Устойчив к атмосферным воздействиям."
Воздействие атмосферы на клей минимальное, подъезд отапливаемый, двери двойные, а это внутренняя дверь, хоть и внешняя сторона. На внешней двери тоже панель на четверть отстала, но внешняя дверь делалась на несколько месяцев позже.
 
Сверху Снизу