Zp_man
Старожил
Всем привет. Вот уже почти 2 месяца вынужденно изучаю темы дверей, замков, методов их открытия и взлома. Увлекательнейшее я Вам скажу занятие! Ранее никогда не задумывался насколько это просто - открыть замок без ключа. На сегодняшний день, посмотрев некоторое количество видео, могу утверждать, что для профи это дело нескольких минут. Наряду с интеллектуальными видами взлома есть и силовые вот от них, как я понял, дверь и должна защищать замок. Как можно понять из вышесказанного мне нужна новая дверь. Чтобы дверь была более менее приличная, буду делать всё своими руками . Кроме минусов у такого варианта есть и плюсы - могу воплотить в жизнь любую конструкцию без уговоров мастеров сделать так как я хочу и выслушивания «так не делают» и т.д. и т.п.
Гугл по прежнему работает , да и здесь на форуме есть много познавательных тем по дверям , но всё же, хотелось бы посоветоваться со специалистами и показать проект двери для указания слабых мест как от силового взлома так и от интеллектуального.
Внешний вид не интересует (просто окраска), звукоизоляция и утепление тоже.
Дверь в квартиру, стены в подъезде бетонные.
Как я вижу конструкцию двери: по аналогии с соседями лутка - из 50 ил 63 уголка толщиной не менее 5 мм полкой наружу, по всему периметру лутки пластины 50*5 с шагом 20 см для крепления анкеров. Штукатурка в проеме удаляется и лутка ставится на голый бетон с минимальными зазорами- 0,5 см на сторону для уплотнения пеной. Для защиты от забития ригелей, в лутку изнутри вплотную к наружному вваривается еще один уголок полкой наружу и соединяется изнутри с наружным уголком поперечными усилителями из полосы, не менее 5 мм. Плюсы такого решения в том, что я могу доставить любое количество замков (девиаторов) с защитой от забивания. Так по-моему технологичнее и проще, чем варить под каждый замок свой карман а потом долбить проем, ведь всюработу делать мне.
Дверь из уголка того же размера – уголок полкой вовнутрь (чтобы с листом образовать П образный профиль) лист металла 3 мм (с кожалению Г/К), ребра жесткости (поперечные) частично из того же уголка, частично из полосы 5 мм. Зазор между дверью и луткой 3 мм. Лист металла двери (притвор) будет заходить на лутку на 0,8-1 см., уплотнитель между листом и луткой отсутствует. По периметру листа с зазором 2-3 мм наварить полосу заподлицо с листом или квадрат для усложнения завода инструмента. Петли наружные.
Замки:
Увидев «выдру» от установки замков с цилиндровыми механизмами отказался (возможно зря) но с таким приспособлением вообще отпадает смысл ставить цилиндровый замок, даже если не получится выдрать, то цилиндр точно испортят. Исключение составляет mauer guard (он хотя бы не пустит в дом) но и его могут испортить.
Таким образом остановился на 2-х сувальдных замках, установить которые думаю т.н. «вкладным методом» - под каждый ригель своё отверстие (благо фрезы не проблема) предварительно подчистив полки уголка и закрепить закрепить замок через сам корпус, изнутри. При такой установке увеличиваем толщину планки замка с 2 до 7 мм., а это увеличивает шансы работы ригелей на срез при отжатии.
Полностью согласен с тем, что дверь должна защищать замок, а так же с тем, что невскрываемых замков не существует. Как я понял из просмотренных роликов и не только - чем ближе замок к полотну двери тем проще его открыть не только интеллектуальным способом (осмотрев скважину) но и силовым (сверление, отжим, разворачивание скважины и т.п.) соответсвенно при удалении от
полотна шансы замка остаться целым увеличиваются.
Установка замков.
Т.к. при эксплуатации замка могут возникнуть различные неисправности, то о ремонтопригодности или замене замка надо думать на этапе проектирования, выбрав определенный «формат» замка поднего будут сделаны крепления и отверстия и заменить без переделок можно будет только на аналогичный.
Вариант 1 «лайт версия» основной замок Бордер (язычки защелки и задвижкистальные) 6+6 с защелкой, задвижкой, выходами на девиаторы так проще и дешевле при покупке- всё в одном. Но не факт что это правильное решение. При возможном выходе (или выводе) из строя замка надо будет искать точно такой же или идентичный по размеру и принципу действия (кроме эльбора ничего другого на рынке не видел)
Вариант 2 «всё раздельно» - защелка, задвижка и замок. И если с задвижками проблем нет, то найти путевую защелку сложно, во всяком случае те что держал в руках показались хлипкими. Вариации с замками увеличиваются есть на 3 ригеля и на 5, размеры между ригелями одинаковые.
Вариант 3 «монстр» - ригели замка передают усилие на засовы (планку ригелей), которые в свою очередь будут установлены в двери на усилителе на двух опорах в металле от 10 до 20 мм. В этом случае можно вообще не привязываться к замку - совмещаем отверстие в двери и замке, а сам замок крепим на усилитель.
Само собой между полотном и замками одну или несколько пластин от высверливания, особенно в районе стойки - туда я бы поставил каленую шайбу регулировки клапанов (стандартная запчасть в любом автомагазине и стоит копейки) – пробовал её сверлить обычным сверлом – скользит не берет, твердосплавного нет (может кто-то попробует), но думаю даже с ним процесс не быстрый Рабочего чертежа у меня нет, но как пишут шайба цементируется и твердость должна быть 50…60 HRC. Толщина от 2,9 до 4,5 (эти размеры вижу в магазине) т.е цементироваться должна почти на всю толщину , но никто не мешает поставить и две.
По большой пластине - видел на рынке (наверное с добавлением марганца) со следами сверления обычным и твердосплавным сверлом твердосплав сверлит на порядок лучше.
Теперь к защите от интеллектуального взлома для сувальдных замков как я понял есть такие виды отмычек - два крючка, хоббс,самоимпрессия. Еще есть свертыш его стоит отнести наверное к силовым, но суть вопроса это не меняет. И если для двух крючков затруднит лабиринт по аналогии с накладкой, от хоббса и самоимпресии втулка (гардиан 50) но она, как все знают легко вырезается, а вот от свертыша – защиты нет, только закрытие замочной скважины шторкой. Шторка(ки) будет управляться ещё одним замком, (лучше всего самодельным, ведь сложно открыть тот замок, об устройстве которого ничего неизвестно) самым стойким к интеллектуальному взлому.
Гугл по прежнему работает , да и здесь на форуме есть много познавательных тем по дверям , но всё же, хотелось бы посоветоваться со специалистами и показать проект двери для указания слабых мест как от силового взлома так и от интеллектуального.
Внешний вид не интересует (просто окраска), звукоизоляция и утепление тоже.
Дверь в квартиру, стены в подъезде бетонные.
Как я вижу конструкцию двери: по аналогии с соседями лутка - из 50 ил 63 уголка толщиной не менее 5 мм полкой наружу, по всему периметру лутки пластины 50*5 с шагом 20 см для крепления анкеров. Штукатурка в проеме удаляется и лутка ставится на голый бетон с минимальными зазорами- 0,5 см на сторону для уплотнения пеной. Для защиты от забития ригелей, в лутку изнутри вплотную к наружному вваривается еще один уголок полкой наружу и соединяется изнутри с наружным уголком поперечными усилителями из полосы, не менее 5 мм. Плюсы такого решения в том, что я могу доставить любое количество замков (девиаторов) с защитой от забивания. Так по-моему технологичнее и проще, чем варить под каждый замок свой карман а потом долбить проем, ведь всюработу делать мне.
Дверь из уголка того же размера – уголок полкой вовнутрь (чтобы с листом образовать П образный профиль) лист металла 3 мм (с кожалению Г/К), ребра жесткости (поперечные) частично из того же уголка, частично из полосы 5 мм. Зазор между дверью и луткой 3 мм. Лист металла двери (притвор) будет заходить на лутку на 0,8-1 см., уплотнитель между листом и луткой отсутствует. По периметру листа с зазором 2-3 мм наварить полосу заподлицо с листом или квадрат для усложнения завода инструмента. Петли наружные.
Замки:
Увидев «выдру» от установки замков с цилиндровыми механизмами отказался (возможно зря) но с таким приспособлением вообще отпадает смысл ставить цилиндровый замок, даже если не получится выдрать, то цилиндр точно испортят. Исключение составляет mauer guard (он хотя бы не пустит в дом) но и его могут испортить.
Таким образом остановился на 2-х сувальдных замках, установить которые думаю т.н. «вкладным методом» - под каждый ригель своё отверстие (благо фрезы не проблема) предварительно подчистив полки уголка и закрепить закрепить замок через сам корпус, изнутри. При такой установке увеличиваем толщину планки замка с 2 до 7 мм., а это увеличивает шансы работы ригелей на срез при отжатии.
Полностью согласен с тем, что дверь должна защищать замок, а так же с тем, что невскрываемых замков не существует. Как я понял из просмотренных роликов и не только - чем ближе замок к полотну двери тем проще его открыть не только интеллектуальным способом (осмотрев скважину) но и силовым (сверление, отжим, разворачивание скважины и т.п.) соответсвенно при удалении от
полотна шансы замка остаться целым увеличиваются.
Установка замков.
Т.к. при эксплуатации замка могут возникнуть различные неисправности, то о ремонтопригодности или замене замка надо думать на этапе проектирования, выбрав определенный «формат» замка поднего будут сделаны крепления и отверстия и заменить без переделок можно будет только на аналогичный.
Вариант 1 «лайт версия» основной замок Бордер (язычки защелки и задвижкистальные) 6+6 с защелкой, задвижкой, выходами на девиаторы так проще и дешевле при покупке- всё в одном. Но не факт что это правильное решение. При возможном выходе (или выводе) из строя замка надо будет искать точно такой же или идентичный по размеру и принципу действия (кроме эльбора ничего другого на рынке не видел)
Вариант 2 «всё раздельно» - защелка, задвижка и замок. И если с задвижками проблем нет, то найти путевую защелку сложно, во всяком случае те что держал в руках показались хлипкими. Вариации с замками увеличиваются есть на 3 ригеля и на 5, размеры между ригелями одинаковые.
Вариант 3 «монстр» - ригели замка передают усилие на засовы (планку ригелей), которые в свою очередь будут установлены в двери на усилителе на двух опорах в металле от 10 до 20 мм. В этом случае можно вообще не привязываться к замку - совмещаем отверстие в двери и замке, а сам замок крепим на усилитель.
Само собой между полотном и замками одну или несколько пластин от высверливания, особенно в районе стойки - туда я бы поставил каленую шайбу регулировки клапанов (стандартная запчасть в любом автомагазине и стоит копейки) – пробовал её сверлить обычным сверлом – скользит не берет, твердосплавного нет (может кто-то попробует), но думаю даже с ним процесс не быстрый Рабочего чертежа у меня нет, но как пишут шайба цементируется и твердость должна быть 50…60 HRC. Толщина от 2,9 до 4,5 (эти размеры вижу в магазине) т.е цементироваться должна почти на всю толщину , но никто не мешает поставить и две.
По большой пластине - видел на рынке (наверное с добавлением марганца) со следами сверления обычным и твердосплавным сверлом твердосплав сверлит на порядок лучше.
Теперь к защите от интеллектуального взлома для сувальдных замков как я понял есть такие виды отмычек - два крючка, хоббс,самоимпрессия. Еще есть свертыш его стоит отнести наверное к силовым, но суть вопроса это не меняет. И если для двух крючков затруднит лабиринт по аналогии с накладкой, от хоббса и самоимпресии втулка (гардиан 50) но она, как все знают легко вырезается, а вот от свертыша – защиты нет, только закрытие замочной скважины шторкой. Шторка(ки) будет управляться ещё одним замком, (лучше всего самодельным, ведь сложно открыть тот замок, об устройстве которого ничего неизвестно) самым стойким к интеллектуальному взлому.