• Уважаемые посетители! Форум больше не может существовать в международном формате. Возможность отвечать и создавать новые темы отключена.

Дверь своими руками

Zp_man

Старожил
Всем привет. Вот уже почти 2 месяца вынужденно изучаю темы дверей, замков, методов их открытия и взлома. Увлекательнейшее я Вам скажу занятие! Ранее никогда не задумывался насколько это просто - открыть замок без ключа. На сегодняшний день, посмотрев некоторое количество видео, могу утверждать, что для профи это дело нескольких минут. Наряду с интеллектуальными видами взлома есть и силовые вот от них, как я понял, дверь и должна защищать замок. Как можно понять из вышесказанного мне нужна новая дверь. Чтобы дверь была более менее приличная, буду делать всё своими руками . Кроме минусов у такого варианта есть и плюсы - могу воплотить в жизнь любую конструкцию без уговоров мастеров сделать так как я хочу и выслушивания «так не делают» и т.д. и т.п.
Гугл по прежнему работает :), да и здесь на форуме есть много познавательных тем по дверям :good:, но всё же, хотелось бы посоветоваться со специалистами и показать проект двери для указания слабых мест как от силового взлома так и от интеллектуального.


Внешний вид не интересует (просто окраска), звукоизоляция и утепление тоже.
Дверь в квартиру, стены в подъезде бетонные.


Как я вижу конструкцию двери: по аналогии с соседями лутка - из 50 ил 63 уголка толщиной не менее 5 мм полкой наружу, по всему периметру лутки пластины 50*5 с шагом 20 см для крепления анкеров. Штукатурка в проеме удаляется и лутка ставится на голый бетон с минимальными зазорами- 0,5 см на сторону для уплотнения пеной. Для защиты от забития ригелей, в лутку изнутри вплотную к наружному вваривается еще один уголок полкой наружу и соединяется изнутри с наружным уголком поперечными усилителями из полосы, не менее 5 мм. Плюсы такого решения в том, что я могу доставить любое количество замков (девиаторов) с защитой от забивания. Так по-моему технологичнее и проще, чем варить под каждый замок свой карман а потом долбить проем, ведь всюработу делать мне.
Дверь из уголка того же размера – уголок полкой вовнутрь (чтобы с листом образовать П образный профиль) лист металла 3 мм (с кожалению Г/К), ребра жесткости (поперечные) частично из того же уголка, частично из полосы 5 мм. Зазор между дверью и луткой 3 мм. Лист металла двери (притвор) будет заходить на лутку на 0,8-1 см., уплотнитель между листом и луткой отсутствует. По периметру листа с зазором 2-3 мм наварить полосу заподлицо с листом или квадрат для усложнения завода инструмента. Петли наружные.
ДВЕРЬ.jpg
Замки:
Увидев «выдру» от установки замков с цилиндровыми механизмами отказался (возможно зря) но с таким приспособлением вообще отпадает смысл ставить цилиндровый замок, даже если не получится выдрать, то цилиндр точно испортят. Исключение составляет mauer guard (он хотя бы не пустит в дом) но и его могут испортить.
Таким образом остановился на 2-х сувальдных замках, установить которые думаю т.н. «вкладным методом» - под каждый ригель своё отверстие (благо фрезы не проблема) предварительно подчистив полки уголка и закрепить закрепить замок через сам корпус, изнутри. При такой установке увеличиваем толщину планки замка с 2 до 7 мм., а это увеличивает шансы работы ригелей на срез при отжатии.

Полностью согласен с тем, что дверь должна защищать замок, а так же с тем, что невскрываемых замков не существует. Как я понял из просмотренных роликов и не только - чем ближе замок к полотну двери тем проще его открыть не только интеллектуальным способом (осмотрев скважину) но и силовым (сверление, отжим, разворачивание скважины и т.п.) соответсвенно при удалении от
полотна шансы замка остаться целым увеличиваются.


Установка замков.
Т.к. при эксплуатации замка могут возникнуть различные неисправности, то о ремонтопригодности или замене замка надо думать на этапе проектирования, выбрав определенный «формат» замка поднего будут сделаны крепления и отверстия и заменить без переделок можно будет только на аналогичный.


Вариант 1 «лайт версия» основной замок Бордер (язычки защелки и задвижкистальные) 6+6 с защелкой, задвижкой, выходами на девиаторы так проще и дешевле при покупке- всё в одном. Но не факт что это правильное решение. При возможном выходе (или выводе) из строя замка надо будет искать точно такой же или идентичный по размеру и принципу действия (кроме эльбора ничего другого на рынке не видел)


Вариант 2 «всё раздельно» - защелка, задвижка и замок. И если с задвижками проблем нет, то найти путевую защелку сложно, во всяком случае те что держал в руках показались хлипкими. Вариации с замками увеличиваются есть на 3 ригеля и на 5, размеры между ригелями одинаковые.


Вариант 3 «монстр» - ригели замка передают усилие на засовы (планку ригелей), которые в свою очередь будут установлены в двери на усилителе на двух опорах в металле от 10 до 20 мм. В этом случае можно вообще не привязываться к замку - совмещаем отверстие в двери и замке, а сам замок крепим на усилитель.


Само собой между полотном и замками одну или несколько пластин от высверливания, особенно в районе стойки - туда я бы поставил каленую шайбу регулировки клапанов (стандартная запчасть в любом автомагазине и стоит копейки) – пробовал её сверлить обычным сверлом – скользит не берет, твердосплавного нет (может кто-то попробует), но думаю даже с ним процесс не быстрый Рабочего чертежа у меня нет, но как пишут шайба цементируется и твердость должна быть 50…60 HRC. Толщина от 2,9 до 4,5 (эти размеры вижу в магазине) т.е цементироваться должна почти на всю толщину , но никто не мешает поставить и две.
По большой пластине - видел на рынке (наверное с добавлением марганца) со следами сверления обычным и твердосплавным сверлом твердосплав сверлит на порядок лучше.
Теперь к защите от интеллектуального взлома для сувальдных замков как я понял есть такие виды отмычек - два крючка, хоббс,самоимпрессия. Еще есть свертыш его стоит отнести наверное к силовым, но суть вопроса это не меняет. И если для двух крючков затруднит лабиринт по аналогии с накладкой, от хоббса и самоимпресии втулка (гардиан 50) но она, как все знают легко вырезается, а вот от свертыша – защиты нет, только закрытие замочной скважины шторкой. Шторка(ки) будет управляться ещё одним замком, (лучше всего самодельным, ведь сложно открыть тот замок, об устройстве которого ничего неизвестно) самым стойким к интеллектуальному взлому.
 

dima

Специалист
Много написали.. пытаюсь разобраться, но бетонирование рамы и поперечные жесткости рядом с замками Вас точно спасут от от отжима, физику сопротивления никто не отменял, только жесткости не должны быть хлипкими с гибочной херни

- - - Добавлено - - -

и! Вам намного дешевле купить дверь, чем самому заниматься ей
Нам столько наколок от менеджеров вылезет!

- - - Добавлено - - -

Шторка(ки) будет управляться ещё одним замком, (лучше всего самодельным, ведь сложно открыть тот замок, об устройстве которого ничего неизвестно) самым стойким к интеллектуальному взлому.
Нахрена? точнее какой скрытый смысл в этом?

- - - Добавлено - - -

ведь все лежит на поверхности уже давно
 

Zp_man

Старожил
Много написали.. пытаюсь разобраться, но бетонирование рамы и поперечные жесткости рядом с замками Вас точно спасут от от отжима, физику сопротивления никто не отменял, только жесткости не должны быть хлипкими с гибочной херни
Спасибо за быстрый ответ, да, написал простыню,но в один пост всё идеи не поместились. Раму бетонировать не планирую - просто хочу добраться до заводского бетона (при производстве он утрамбовывается с вибратором и потому очень прочный)

- - - Добавлено - - -

Много написали.. пытаюсь разобраться, но бетонирование рамы и поперечные жесткости рядом с замками Вас точно спасут от от отжима, физику сопротивления никто не отменял, только жесткости не должны быть хлипкими с гибочной херни
Спасибо за быстрый ответ, да, написал простыню,но в один пост всё идеи не поместились. Раму бетонировать не планирую - просто хочу добраться до заводского бетона (при производстве он утрамбовывается с вибратором и потому очень прочный)
По поводу купить - даже заинтриговали, специально позвоню и узнаю стоимость такой двери.
Смысл шторки физически ограничить доступ к замку
 

Светлана

Специалист
Команда форума
Здравствуйте, Zp_man
Прочитала еще вчера, и не знаю, с какой стороны подойти.
Понимаете, а интернете интересно звучат "фишки", а в двери работают обычные характеристики: жесткость, геометрия, зазоры. В Вашей идее двери нереальный перекос в сторону "фишек".
При этом сказать "не делайте", вроде, и неправильно: я помню очень хорошо (и очень дорого) сделанные качественные решения "монстров". Но риск, что в результате получатся "фишки вместо качества" достаточно велик. Если правильно почувствовала отношение к бюджету, выбросила бы к чертовой бабушке половину "интернетных советов" из этой двери (вместе с бордером и его стальной защелкой).
По Вашей конструкции.
При вкладной способе установки под уголок с 5-миллиметровой полкой Вы потеряете защелку замка.
Ролики о "всемогущей выдре" сняты её продавцами или мастерами, потратившими на её приобретение деньги. Это реальный и эффективный инструмент, но ситуаций, когда "не шмогла" для них выкладывать не имеет смысла. Лечится обычными стандартными защитами.
Испортить можно и сувальдник, хотя да, цилиндр проще. Тут уж Вас самому решать, привязывать ли дверь навсегда к сувальдному замку, или оставить возможность сервиса/апгрейта. Историй, когда казавшиеся очень крутыми замки становились массово вскрываемыми, немало. Людей, приходящих с задачей "дайте что-нибудь точно такое, но хорошее" - тоже. Цилиндровые замки обойдутся значительно дороже. Защитить их можно точно не хуже сувальдных.
Еще мне жалко Вашего светового проема. Может, все-таки сделать с коробкой под ригели? Там потребуется миллиметров 30 пространства, с учетом зазоров и толщины уголка рамы.
 

valeh

Специалист
перемудреное все. от и до.
еще и кривое получится
 

Zp_man

Старожил
Прочитала еще вчера, и не знаю, с какой стороны подойти.
Понимаете, а интернете интересно звучат "фишки", а в двери работают обычные характеристики: жесткость, геометрия, зазоры. В Вашей идее двери нереальный перекос в сторону "фишек".
При этом сказать "не делайте", вроде, и неправильно: я помню очень хорошо (и очень дорого) сделанные качественные решения "монстров". Но риск, что в результате получатся "фишки вместо качества" достаточно велик. Если правильно почувствовала отношение к бюджету, выбросила бы к чертовой бабушке половину "интернетных советов" из этой двери (вместе с бордером и его стальной защелкой).
По Вашей конструкции.
При вкладной способе установки под уголок с 5-миллиметровой полкой Вы потеряете защелку замка.
Ролики о "всемогущей выдре" сняты её продавцами или мастерами, потратившими на её приобретение деньги. Это реальный и эффективный инструмент, но ситуаций, когда "не шмогла" для них выкладывать не имеет смысла. Лечится обычными стандартными защитами.
Испортить можно и сувальдник, хотя да, цилиндр проще. Тут уж Вас самому решать, привязывать ли дверь навсегда к сувальдному замку, или оставить возможность сервиса/апгрейта. Историй, когда казавшиеся очень крутыми замки становились массово вскрываемыми, немало. Людей, приходящих с задачей "дайте что-нибудь точно такое, но хорошее" - тоже. Цилиндровые замки обойдутся значительно дороже. Защитить их можно точно не хуже сувальдных.
Еще мне жалко Вашего светового проема. Может, все-таки сделать с коробкой под ригели? Там потребуется миллиметров 30 пространства, с учетом зазоров и толщины уголка рамы.
По вопросу перекоса в сторону "фишек", если они и будут, то уж не за счет точности геометрии и зазоров в конструкции. Дверь и лутка - это шасси на которое монтируется всё остальное, здесь экономить нельзя.
Какие именно фишки надо выбросить, можно подробнее?
По бордеру - что не так с замком (по-моему это лучше чем эльбор с силуминовыми кулачками), о стальных ключах я знаю, но те, что думал поставить, вроде с латунными.

Защелка действительно теряется если ставить с монтажной планкой, если её снять - уже минус 2 мм, но это не учел, спасибо!

Какие есть защиты от выдры? Я вижу только один - физически не допустить к личинке.

3-й вариант установки замков предусматривает апгрейд на сувальдный замок, отверстие одинаковое для всех, а что там будет стоять обычный эльбор или гардиан кватро не имеет значение.

Светового пространства не жалко (сейчас стоит дверь с ещё меньшим проемом) меня больше интересовал вопрос жесткости при такой конструкции. С замковым карманом чтобы обеспечить жесткость со стеной надо долбить стену, а если не долбить надо бетонировать. К общй стоимости двери + (140 - 200) грн не деньги, но зато как удобно!

- - - Добавлено - - -

перемудреное все. от и до.
еще и кривое получится
Перемудрено не значит не будет работать, всё зависит от кривизны рук....


На всякий случай даю схему работы по 3 - му варианту, взято здесь же.

Схема механизма .jpg
 
Последнее редактирование:

valeh

Специалист
Конечно, не значит. Только , работать будет так же , как обычное не перемудреное. И в случае с перемудреным, работать придется научить и заставить.
И кас жесткости. Уголок не даст такой жесткости, как труба. к примеру, каркас полотна из трубы весом там 40-45 кг будет гораздо жестче , чем аналогичный по весу уголковый.
Ну и пена в зазорах - потеряете жесткость , которую наварили
 

Zp_man

Старожил
Конечно, не значит. Только , работать будет так же , как обычное не перемудреное. И в случае с перемудреным, работать придется научить и заставить.
И кас жесткости. Уголок не даст такой жесткости, как труба. к примеру, каркас полотна из трубы весом там 40-45 кг будет гораздо жестче , чем аналогичный по весу уголковый.
Ну и пена в зазорах - потеряете жесткость , которую наварили
Перемудреное научим и заставим работать!
Каркас из трубы возможно будет жестче, но будет ли он прочнее при отжиме? В трубе стенка максимум 3 мм а в уголке 5мм. Для меня вес не имеет значения, я же эту дверь носить не буду каждый день:hihi:.
Пена в зазорах будет по 0,5 см на сторону, при отжиме даже на сантиметр не уйдет. Меньше чем 0,5 только бетонировать. Пена только от сквозняка, между уголком и стеной можно и полосу металлическую проложить.

Изначально уголок был выбран из-за вкладного метода установки замков.
Если взять вариант 3 по схемы выше, и труба вполне подойдет. Надо узнать есть ли у нас 30*60*3.
 
Последнее редактирование:

Светлана

Специалист
Команда форума
По вопросу перекоса в сторону "фишек", если они и будут, то уж не за счет точности геометрии и зазоров в конструкции. Дверь и лутка - это шасси на которое монтируется всё остальное, здесь экономить нельзя.
Какие именно фишки надо выбросить, можно подробнее?
Все, и начать сначала. И, кстати, лучше, если снаружи будет панель, хоть нормально сделать можно и без неё, но потребуется толщина полотна.
По бордеру - что не так с замком (по-моему это лучше чем эльбор с силуминовыми кулачками), о стальных ключах я знаю, но те, что думал поставить, вроде с латунными.
Мамочки, Вы и это прочитали :)
Нельзя так обобщать. Меттэмы со стальными ключами прекрасно работали годами, и ничего. И мелкие САМы - тоже. Суть не в ключе, а в пружинах.
И, кстати, кулачок у ЗВ 9-6К5Т тоже не лучшей конструкции, там нагрузка не очень удачно ложится, может деформировать ту её часть, которая из гнутой стали. А еще там ручка из серии "попробуй, найди замену".
Какие есть защиты от выдры? Я вижу только один - физически не допустить к личинке.
Любая броненакладка с шайбой более мощной, чем китайская
3-й вариант установки замков предусматривает апгрейд на сувальдный замок, отверстие одинаковое для всех, а что там будет стоять обычный эльбор или гардиан кватро не имеет значение.
Вы хотите возложить всю ответственность на самодельный замок? :)
Нет, конечно, есть шанс на "а вдруг..", но большинство "невскрываемых" (по словам умельцев-разработчиков) изделий довольно понимаемы.

- - - Добавлено - - -

Надо узнать есть ли у нас 30*60*3.
30 мм займут пространство перед замком. Как бронепластины в трубу будете ставить?
 

valeh

Специалист
ладно.
мой вам совет:
используйте уголок 75\100 на коробке
и придумайте, как сделать притвор утопленным

ну и .. замковые карманы, шасси, платформу или что-то там.. тоже продумайте
и замок поприличнее поставьте. МТЛ цилиндровый, возможно. У него защелка самая длинная.
 

Zp_man

Старожил
Все, и начать сначала
Интересно, а что Вы предлагаете?


Мамочки, Вы и это прочитали
Не прочитал, увидел ролик на ютубе, в замке стерлись сувальды. Может меттэмы и ходили а бордер нет. Но здесь я согласен полностью в том, что одна деталь из сопряжения должна быть мягче. И желательно чтобы это был не замок (сувальды).
Про кулачек спасибо, это можно сказать только имея опыт.
Вы хотите возложить всю ответственность на самодельный замок?
Вы наверное не так поняли. Двери будут запирать два сувальдных замка, а вот доступ к их замочным скважинам будет перекрываться по средствам третьего. В большинстве квартир ничем не закрытые замочные скважины, так что плохого в том, если максимально увеличиваем время возможного проникновения? Ещё бы сигнализацию на замочную скважину как здесь https://m.youtube.com/watch?v=LmEUJV2JfTY&time_continue=1 но это в перспективе.
Я имел ввиду, что в варанте 3, могу менять сувальдные замки один на дугой не зависимо от их размеров.


30 мм займут пространство перед замком. Как бронепластины в трубу будете ставить?
Дверь из трубы.jpg

- - - Добавлено - - -

Любая броненакладка с шайбой более мощной, чем китайская
Я конечно не сталкивался и не знаю устройства броненакладок на цилиндровые замки, поэтому я здесь, но если выдерает латунь с мясом, то что там этот 1 мм шайбы пусть и штампованной? Выдра страшная вещь! Конечно не плохо было бы поставить идин замок цилиндровый, но я согласен только на mauer guard (с тем же перекрытием замочной скважины) а продается он минимум за 1300 + сам замок, получается дешевле купить mottura 50.798 за те же 1300.
- - - Добавлено - - -

и придумайте, как сделать притвор утопленным
Квадрата по периметру полотна будет недостаточно? Что поменяется если притвор утопить?

- - - Добавлено - - -

Посмотреть вложение 31009Посмотреть вложение 31010
 

valeh

Специалист
Квадрата по периметру полотна будет недостаточно? Что поменяется если притвор утопить?
в какой-то степени будет достаточно. Чем больше сечение квадрата, тем выше степень.
дело ведь не только в толщинах и жесткости. Важно еще затруднить зацеп; изменить вектор приложения с опасного на менее опасный. Чем глубже, тем сложнее. Если заглубить всю конструкцию в проем, - вообще замечательно.
 

Светлана

Специалист
Команда форума
Интересно, а что Вы предлагаете?
Рисовать дверь мне точно не хочется. Два листа, 50 уголок, врезной способ установки, задняя стенка основного замка упирается в ребро жесткости. О раме Вам посоветовали.
Вы наверное не так поняли. Двери будут запирать два сувальдных замка, а вот доступ к их замочным скважинам будет перекрываться по средствам третьего. В большинстве квартир ничем не закрытые замочные скважины, так что плохого в том, если максимально увеличиваем время возможного проникновения?
Ничего плохого. Только не забывайте, что Вам ею пользоваться придется каждый день. И, наверное, Вашей семье.
Это схема, на самом деле труба 60х30 займет много больше пространства. И оно будет прикрыто только стенкой трубы:
Снимок.PNG

- - - Добавлено - - -

Я конечно не сталкивался и не знаю устройства броненакладок на цилиндровые замки, поэтому я здесь, но если выдерает латунь с мясом, то что там этот 1 мм шайбы пусть и штампованной? Выдра страшная вещь!
По поводу устройства броненакладок погуглите. Даже у китайцев больше 1 мм.
По поводу выдры - это просто инструмент, со своей областью применения, ограничениями и несложным способом обхода в случае двери. Название - да, впечатляющее.
 

Zp_man

Старожил
в какой-то степени будет достаточно. Чем больше сечение квадрата, тем выше степень.
дело ведь не только в толщинах и жесткости. Важно еще затруднить зацеп; изменить вектор приложения с опасного на менее опасный. Чем глубже, тем сложнее. Если заглубить всю конструкцию в проем, - вообще замечательно.
Про квадрат понял, лучше если такой квадрат в виде стенки :)), сегодня обратил внимание, что для двери которая находится в углу, нет необходимости защищать ригели, да и отжать, ну скажем так проблематично будет - нет места для выворота.

Такие варианты могут затруднить зацеп?
Узел примыкания.jpg

- - - Добавлено - - -

Рисовать дверь мне точно не хочется. Два листа, 50 уголок, врезной способ установки, задняя стенка основного замка упирается в ребро жесткости. О раме Вам посоветовали.
На моем первом рисунке всё, кроме второго листа изнутри. Или 2 листа снаружи?

Ничего плохого. Только не забывайте, что Вам ею пользоваться придется каждый день. И, наверное, Вашей семье.
Это ничего, на 3 замка закрывать ещё нормально, больше наверное перебор.



Это схема, на самом деле труба 60х30 займет много больше пространства. И оно будет прикрыто только стенкой трубы:
Дверь из трубы может и получается жестче, но с замками получается трабл.



По поводу устройства броненакладок погуглите.
Посмотрел, действительно, есть неплохие варианты, выдра их точно не возьмет.
Убедили, против выдры есть защита. Только я бы её под полотно спрятал, но дверь тогда не менее 60 мм нужна.
 

valeh

Специалист
для двери которая находится в углу, нет необходимости защищать ригели, да и отжать, ну скажем так проблематично будет - нет места для выворота.
не забывайте, что инструмент может работать не только в горизонтальной плоскости.
А еще ступеньки на спуск возле двери тоже мешают :)

вариант 3. Это вариант 1, только без квадрата на нащельнике. И край нащельника (листа) заподлицо с квадратом.

но опять это все мудорствования лукавые.
При утопленном полотне и двери в углу, и когда видно, что рама из уголка.. ни один дебил не попрет.

- - - Добавлено - - -

Дверь из трубы может и получается жестче, но с замками получается трабл.
вот тут не понял. Ни у кого нет траблов, а у вас получаются
 

Светлана

Специалист
Команда форума
На моем первом рисунке всё, кроме второго листа изнутри. Или 2 листа снаружи?
Нет, внутри. Он может быть и 1,5 мм.
Дверь из трубы может и получается жестче, но с замками получается трабл.
Это был комментарий на тему 60х30. В том плане, больше нравится 50х25 (но не факт, нужно смотреть на все вместе).
Ни у кого нет траблов в случае применения 2-миллиметровой бронепластины, которая привязывается к замку.
 

Zp_man

Старожил
не забывайте, что инструмент может работать не только в горизонтальной плоскости.
А еще ступеньки на спуск возле двери тоже мешают
Да, действительно фомка в вертикальной плоскости может зайти и в потолок не упрется.
Моя дверь находится на подъем, с этой же стороны притвор :at_a_loss: что очень удобно для отжима. Поэтому такое внимание уделяю защите от отжатия и забития ригелей.

С установкой замков в трубе трабл по моему мнению в том, что при врезном способе замка (особенно под заднюю стенку) в месте врезки ослабляется труба. Если использовать вкладной метод - жесткость будет выше, но 3 мм (толщина стенки) не 5мм. Или труба 60*30 со стенкой 3 мм достаточно жесткая?

- - - Добавлено - - -

Ни у кого нет траблов в случае применения 2-миллиметровой бронепластины, которая привязывается к замку.
Я вижу трабл в недостаночной жесткости трубы.

Хотя..... лет 5 назад варил откатные ворота, для направляющей брал трубу 60*60*3 мм - задолбался её прорезать по всей длине, так она была достаточно жесткая. Надо цены узнать и в руках покрутить.

Читал тему двери из 90-х, впечатлило, особенно фото механизма на последней странице, теперь есть о чем подумать. Если сделать механизм запирания отдельно а замок использовать только для его блокировки, получится, что замок работает без нагрузки - ресурс его увеличивается.
 
Последнее редактирование:

Светлана

Специалист
Команда форума
Хотя..... лет 5 назад варил откатные ворота, для направляющей брал трубу 60*60*3 мм - задолбался её прорезать по всей длине, так она была достаточно жесткая. Надо цены узнать и в руках покрутить.
Я выше пояснила, почему не нравится труба, "съедающая" половину замка. При заходе стенки трубы на 60 мм придется её дополнительно ослабить прорезью под ключевое отверстие или вырезом под броненакладку.
А еще при толщине 60 мм зазоры из-за радиуса открывания нужно сделать большими.
Это я в том смысле, что не увлекайтесь с толщиной трубы, если для этого нет других оснований кроме страха её ослабить. 50х25 будет нормально. Дополнительно усилить замковую зону пластиной-шасси.
Если дверь будет двухлистовая, замки должны устанавливаться врезным способом.
 

valeh

Специалист
Кое-что уточню
Смотря, какой корпус будет. При бэксете 64-65 мм и вкладном монтаже броненакладка разбегается даже с трубой 60/40 аж на миллиметр.
Зазор при 76 мм можно делать 4 мм смело.
Это нормальная величина во всех отношениях. И под защёлку , и под выход ригелей, и под притвор.
Фишка трубы в том, что она снимает необходимость формирования замкнутости профиля всей конструкции. Уголковые конструкции полотна нужно упрочнять двумя листами или листом и панелью, а труба сама по себе ... Прочнее при перпендикулярных нагрузках.
А если с шасси между торцом и ребром , вообще красота
 

Zp_man

Старожил
За целый день только добрался до компьютера.
Я выше пояснила, почему не нравится труба, "съедающая" половину замка. При заходе стенки трубы на 60 мм придется её дополнительно ослабить прорезью под ключевое отверстие или вырезом под броненакладку.
Только понял о чем идет речь, правильно говорите часть замка не закрыта бронепластиной. Вот под прорезь для ключевого отверстия в трубе не совсем понятно. У меня есть небольшой сувальдный замок (2-х оборотный) у не него бексэт 52мм. Если этот замок будет врезан в трубу 30 мм никакого отверстия в трубе сверлить не надо. Может я что-то упустил?
photo_2018-03-05_23-34-08.jpg

- - - Добавлено - - -

Фишка трубы в том, что она снимает необходимость формирования замкнутости профиля всей конструкции. Уголковые конструкции полотна нужно упрочнять двумя листами или листом и панелью, а труба сама по себе ... Прочнее при перпендикулярных нагрузках.
Вот очень ценный вывод. В двух предложениях описаны отличия двери из уголка и трубы. Именно ради таких выводов и приходят люди на форумы! :good:

Сегодня придумал вариант крепления наружных петель, так чтобы без квадратных пластин на листе.
Новый вариант.jpg
А заодно и дверь сделать регулируемой относительно петель. Шляпку болт придется прихватить сваркой от проворачивания и зачистить. Чтобы вне зоны петель по всей длине лутки приварить полосу. Ну и противосъем тоже из полосы.
Кто,ч то думает?
 
Последнее редактирование:
Сверху Снизу