Your browser doesn't support JavaScript, so you can't post here.
Сделал дверь своими руками
Страница 1 из 2 1 2 Последняя
  1. #1
    Информация

    Новичок

    Сделал дверь своими руками

    Добрый день.

    Я сам сделал дверь времени потратил очень много и хотел бы вам дать полное её описание, чтобы вы примерно определили её слабые места. Наружный лист 4 мм, который приварен к раме двери сделанной из профтрубы 80*40*3, имеется также два вертикальных ребра жесткости.

    В местах крепления листа 4 мм к раме двери наварены усиления из полосы 8мм толщиной и 10 см в ширину. Имеется два кармана для двух сувальных замков моттура, перед замками стоит броне накладки из стали марки 60 толщиной 10мм и ещё ещё две по 4 мм, замки закреплены 75 уголком. От замков идут девиаторы в верх и вниз, которые находятся в трубе.

    Между ребрами жесткости наварены арматура ячейкой примерно 10 см, и все залито спец бетоном. Потом идет лист стали 2мм. Коробка двойная состоит из рамы и контор рамы. Первая сделана из уголка 100 и приваренного к нему по всей длине профтрубы 100*50*4, которая является и защитой от забивания ригелей и 5 противосьемных штырей расположенных на глубине 6 см.

    Контор рама из 75 уголка и профтрубы 80*40*3 вмести они будут крепиться с помощью сварки на пластины 200*100*4. И потом все полости буду залиты спец бетоном.
    К раме и двери дополнительно будут приварены в зоне притвора полосы из стали толщиной 8 мм, чтобы толщина притвора составила не менее 12мм.

    Зазор между рамой и дверью составляют 7мм, чтобы добраться до ригелей замка нужно пропилить 5 см стали, что уже почти исключает проникновение по 5 классу и может тянуть на 6 класс по ГОСТу 1627. Также дверь оснащена электромеханическим замком Мэттем

    Замок находится на глубине 12см, что исключает даже болгарку с 230мм кругом. Дверь получилась толстой поэтому пришлось её не много сделать лесенкой, но на фотографии этого нету, стало после доработки. Неровности на лицевой стороне двери были ликвидированы фанерой приклеенной на жидкие гвозди, и замет с двух сторон приклеивается мдф толщиной 16мм.

    Я хочу обсудит тонкости и как мне ещё можно доработать дверь и потом сравнить цену, пока у меня выходить в районе 2000у.е. Для своей двери я использовал добавку как кмд про. Ещё есть вопрос у меня получилось все включая раму и контор раму вес примерно в 500кг, дверь в районе 350кг, можно было бы как то уменьшить вес двери?


    Жду от вас форумчане жаркого обсуждения слабых мест моего творения. Прикладываю фотографии.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	129.jpg 
Просмотров:	179 
Размер:	112.0 Кб 
ID:	27566Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	128.jpg 
Просмотров:	171 
Размер:	114.7 Кб 
ID:	27567Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	130.jpg 
Просмотров:	179 
Размер:	103.0 Кб 
ID:	27568Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	127.jpg 
Просмотров:	177 
Размер:	115.5 Кб 
ID:	27569

  2. Спасибо reg12, Светлана благодарит за это сообщение
    Полезное Светлана считает сообщение полезным
  3. #2
    Информация

    Член МАСОД
    Нет слов!
    А как же окна? Зачем такая мощная конструкция?
    Вы молодец.
    Всё у нас получится!
    bezopasnost.ua

  4. #3
    Информация

    Новичок
    Добрый вечер, спасибо за комплемент. На окнах стоит сигнализация с датчиками движения в каждой комнате. Хотелось бы услышать какие уязвимые места я мог упустить.

  5. #4
    Информация

    Член МАСОД
    Цитата Сообщение от Totaky Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, спасибо за комплемент. На окнах стоит сигнализация с датчиками движения в каждой комнате. Хотелось бы услышать какие уязвимые места я мог упустить.
    Замки Вы какие использовали? На фото не разглядеть.
    Есть мысли о пользовательских характеристиках двери. Например, виден (кажется) уплотнитель и вертикальные приводы, но не видно, как фиксируется дверь.
    Всё у нас получится!
    bezopasnost.ua

  6. #5
    Информация

    Старожил
    Цитата Сообщение от Totaky Посмотреть сообщение
    Зазор между рамой и дверью составляют 7мм
    Многовато однако.(ИМХО)
    Защита с торца рамы есть?

  7. #6
    Информация

    Специалист
    В этой же теме на НФ (уже поросшей бородой) зазор сначала составлял 1 мм. Потом 2 мм (чего тоже не может быть).
    Теперь правдоподобные 7, но поверить я готов в 9 как минимум ))

    - - - Добавлено - - -

    По теме
    Я считаю , что мощность этой двери будет работать против нее же. Давал совет автору реализовать утопленный притвор с замковой стороны. Вроде, какая-то труба там появилась.
    И замки надо было устанавливать изнутри двери , а не снаружи.
    Теперь все переделывать надо..

  8. Спасибо Светлана благодарит за это сообщение
  9. #7
    Информация

    Старожил
    По-моему, Вы переплюнули даже Ивана Монолит )))

  10. #8
    Информация

    Новичок
    Замковая группа стоит из двух сувальных Моттур установленные в карманы с противоположной стороны их фиксируют уголки 75 к которому они прикручены на два болта и одного электромеханического накладного замка Меттэн ЗН ЭМ 01.01 который видно на фотографии, блок управления от которого виден с левой стороны двери. На счет фиксации двери, как таковой её нету, да есть приводы вверх и вниз. У меня получается, что перед этой дверью ещё две поэтому тепло и шума изоляция не критична.
    С
    пасибо за вопрос по поводу отжима. Почему вы считаете, что откос проема это не защита у меня на раму наварен квадрат 20 на 20 мм на 5 прихваток длиной по 5 см с обоих сторон качество сварки проверял, удалось только не много сбить зубилом. Опишите как легко сбить этот квадрат? Далее получается зазор между квадратом и притвором толщина которого 12мм составляет всего 1мм в ширину и 12мм в глубину. Я не представляю как с помощью ручного инструмента да ещё и с помощью такого маленького зазора гнуть 12 мм сталь. Но чтобы завести лом в зазор уже между рамой и дверью нужно 12 мм притвор отогнуть на 90 градусов. Далее допустим у вас это получилось заводим лом в зазор 4 мм (так перемерил зазор 8 мм) наваренная на дверь пластина 2см в глубину и 4 мм толщиной оставляет только 4 мм вы пытаетесь расширить проем то есть со стороны рамы вогнуть 11 мм сталь, а со стороны двери 7 мм сталь. Но теперь при отжиме так как жесткость полотна двери очень серьезная сопротивляться будут не отдельно ригели каждого замка, а все 15 ригелей одновременно.

  11. #9
    Информация

    Новичок
    Позвольте высказать свое мнение о "слабых сторонах":
    • замковая группа: применены два однотипных сувальдных замка, которые открываются "самоимпрессом". Кроме того, Вы написали, что замки прикрыты стальными пластинами сТ. 60. Отверстие для ключей - как оно выполнено? Если строго "под ключ" - то свертыш не зайдет и расширить отверстие не получится, в противном случае - это уязвимость;
    • защита ригелей - не увидел в описании, что составе защиты есть стальные пластины, которые будут препятствовать просверливанию отверстия с дальнейшей целью - забить ригеля.....

    ПС. ....еще бы к "слабым местам" отнес стоимость и вес. Но это уже "на любителя".

  12. Спасибо Светлана благодарит за это сообщение
  13. #10
    Информация

    Новичок
    Добрый день, спасибо за комментарии и вопросы.
    1). Да к самоимпрессии они подвержены, но сейчас очень мало замков, которые ей удачно противостоят. Я просто таких не нашел в своем городе. Да отверстия под ключ вырезаны плазменной резкой. Да и у этой модели ослабленные зубья при свертыше они сломаются.
    2). На счет защиты ригелей они спрятаны в профтрубу с 4мм стенкой.
    3). А что можно, как то сделать с меньшим весом и большей взломостойкостью и желательно по дешевле, если знаете как напишите, хотя сам понимаю, что дорого?

  14. #11
    Информация

    Новичок
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	asset.jpg 
Просмотров:	160 
Размер:	21.9 Кб 
ID:	27580
    ....мне такая как на фото "за все" обошлась в 600 дол. (с учетом замков и продажи "за недорого" старой двери). Вес (примерный): полотно двери 150 кг., рама - 45...50 кг.

  15. #12
    Информация

    Новичок
    Очень рад за вас, видно что не плохая замковая группа, но я не вижу характеристик двери. У меня только металл цемент и спец состав на дверь вышел около 500 у.е. замковая группа вышла в около 450 у.е. работа тоже 500 у.е. с установкой и на декор ещё около 400 у.е.

  16. #13
    Информация

    Новичок
    Цитата Сообщение от Totaky Посмотреть сообщение
    Добрый день, спасибо за комментарии и вопросы.
    1). Да к самоимпрессии они подвержены, но сейчас очень мало замков, которые ей удачно противостоят. Я просто таких не нашел в своем городе. Да отверстия под ключ вырезаны плазменной резкой. Да и у этой модели ослабленные зубья при свертыше они сломаются.
    2). На счет защиты ригелей они спрятаны в профтрубу с 4мм стенкой.
    3). А что можно, как то сделать с меньшим весом и большей взломостойкостью и желательно по дешевле, если знаете как напишите, хотя сам понимаю, что дорого?
    1. Как вариант сувальдного замка: СR MRX PLUS7001 имеет дополнительные элементы защиты от отмычек и прочих "манипуляций".
    Но по моему мнению - главная задача при использовании сувальдных замков, это сделать ключевое отверстие , которое не возможно расширить механическим путем (установить в "пироге" двери одну или несколько "марганцевых" пластин с готовым калиброванным ключевым отверстием. Эконом - вариант: эльбор или гардиан) и перекрыть доступ к блоку сувальд. Например в некоторых "двухсистемных" замках реализовано посредством "зависимых замков" или "отсечной шторкой". В "односистемном" варианте - вполне реализовывается от "тяги" основного" замка.
    2. Считаю что защита ригелей, реализованная трубой с толщиной стенки 4 мм, обеспечит дверям не выше 4 класса (евростандарт) взламостойкости: аккумуляторная дрель с обычным сверлом пройдет ее за несколько минут. Необходимо усиление "марганцевыми" или "калеными" элементами.

  17. #14
    Информация

    Новичок
    Цитата Сообщение от Totaky Посмотреть сообщение
    Очень рад за вас, видно что не плохая замковая группа, но я не вижу характеристик двери. У меня только металл цемент и спец состав на дверь вышел около 500 у.е. замковая группа вышла в около 450 у.е. работа тоже 500 у.е. с установкой и на декор ещё около 400 у.е.
    Краткие характеристики:
    • рама - уголок 75 + труба 20*40; защита ригелей (на каждый замок, включая Герду) уголок 40 мм + 50 мм; четыре ввареных антисреза, по 5 шт. монтажных пластин на каждую сторону, в них обварены по 2 костыля. Итого - 10 крепежных пластин и 20 костылей. 4 петли с подшипниками;
    • полотно: уголок 63 мм; три вертикальных ребра уголок 63 мм + три горизонтальных ребра (образуется решетка). Внутренний лист 1,5 и наружный 3 мм. Защита замков: цилиндровый - 3 мм (внешний лист) + 2 мм "марганцевка" + 10 мм сталь. В откалиброванном отверстие несъемная броненакладка Azzi Fausto с "юбкой". Сварено уголками в "карман". Сувальдный - сталь 3 мм + 2 мм "марганцевка" + 10 мм + "остечная шторка" толщиной 8 мм. Все уголками сварена в "карман". "Герда" - "каноническое" крепление на восемь винтов М8, которые закручены в 10 мм полоски с внутренней стороны двери + штатный штифт. С внешней стороны двери "Герда" прикрыта 3 мм + 10 мм стали. Отверстие глазка - укреплено трубой, которая вварена между внешним и внутренним листом (для исключения захода киличным инструментом).

  18. Спасибо Светлана благодарит за это сообщение
  19. #15
    Информация

    Новичок
    Скажу честно, я долго думал на счет защиты ригелей, а потом мне просто по напильнику приварили старому и все. Но этим способом вам удастся вскрыть только 2 замка из трех. А третий электро механический так не получиться он сильно утоплен, и чтобы до него добраться потребуется разобрать пол стены и часть сварной конструкции.
    У вас получилась очень хорошая дверь на мой взгляд и дешево. А какая у вас замковая группа если не секрет, просто при 600 у.е. на неё как я понял ушла примерно половина. И если возможно распишите хоть примерно как расходовался ваш бюджет на дверь?

  20. #16
    Информация

    Новичок
    Цитата Сообщение от Totaky Посмотреть сообщение
    Скажу честно, я долго думал на счет защиты ригелей, а потом мне просто по напильнику приварили старому и все. Но этим способом вам удастся вскрыть только 2 замка из трех. А третий электро механический так не получиться он сильно утоплен, и чтобы до него добраться потребуется разобрать пол стены и часть сварной конструкции.
    У вас получилась очень хорошая дверь на мой взгляд и дешево. А какая у вас замковая группа если не секрет, просто при 600 у.е. на неё как я понял ушла примерно половина. И если возможно распишите хоть примерно как расходовался ваш бюджет на дверь?
    .....при отсутствии старого напильника можно использовать старую автомобильную рессору, получится не хуже. Тогда Ваша дверь (кроме двух однотипных замков) практически не имеет "слабых мест".

    У меня расклад замочная группа / изготовление конструкции получился 25% / 75 % соответственно.
    Замочная группа: "герда"- 50 у.е; "сапфир" - 40 у.е.; цилиндровый "гардиан"+ броненакладка с "юбкой"+ "марганцевая пластина"- 45 у.е. Еще 20 у.е. израсходовано на ручку и пластины 10 мм. Цилиндр "шерлок"(аналог "магнум 200") - 15 у.е. Итого- 170 у.е.
    Конструкция двери (с демонтажем старой двери и установкой новой) обошлась в 460 у.е. (без МДФ, окраска - алкидная эмаль) минус 40 у.е за старую дверь. Итого 420 у.е.
    Всего - 590 у.е.

  21. #17
    Информация

    Специалист
    Цитата Сообщение от Andrey_Lichodey Посмотреть сообщение
    можно использовать старую автомобильную рессору
    лучше новую.

    кстати, а что вы думаете кас использования фанеры?

  22. #18
    Информация

    Новичок
    Я писал использовали не много фанеры листы по 6 мм, а так идея с фанерой мне понравилась, я её ещё замковую группу защищал, думаю она поможет от резака.

  23. #19
    Информация

    Новичок
    Цитата Сообщение от valeh Посмотреть сообщение
    лучше новую.

    кстати, а что вы думаете кас использования фанеры?
    ...честно говоря, изначально планировал использовать клееный мебельный щит из дуба или ясеня. Имеется шлифовальный инструмент и фрезеровщик с 12 мм цангой - можно воплотить любое дизайнерское решение. В связи с тем, что есть вторая декоративная дверь - от облицовки изнутри отказался. Снаружи - получилось вполне прилично (в покраске). Конечно же наружная облицовка (на эпоксидной смоле) усилила бы взломостойкость, но все это влечет увеличения веса конструкции и ....стоимости.
    От "мдф" сознательно отказался - это "одноразовая облицовка". Любое повреждение или не большая переделка повлечет необходимость замены панели. Мебельный щит - очень ремонтопригодная облицовка (можно перешкуривать, шпатлевать повреждения).
    Фанера возможно, оптимально, но у меня нет опыта работы с ней (в отличии от натурального дерева).

  24. Спасибо Светлана благодарит за это сообщение
  25. #20
    Информация

    Участник
    Totaky, Сувальдники сразу вызывают сомнения. Столько сил вложено в дверь, замки уж можно было на заказ привезти. Выбрать есть из чего СR MRX, Гардиан 40, Барьер Премьер и т.п.
    Можно сделать ход конём. Между сувальдниками поставить третий замок под цилиндр с тягами, усиленной броненакладкой (например Disec Diamond Rok Sferic) и цилиндром не ниже EVVA ICS, через тяги реализовать бронешторки закрывающие сувальдные отверстия, либо механизм блокировки тяг от сувальдников.

Страница 1 из 2 1 2 Последняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. "Неходовые" или то что руками...
    от ternokeys в разделе Ключи
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 05:34

Пользователи, которые читали эту тему за последние 2 дня: 0

В данный момент нет участников для отображения в списке.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

Вход

Вход