• Уважаемые посетители! Форум больше не может существовать в международном формате. Возможность отвечать и создавать новые темы отключена.

Барьер-4

Алексей Лещенко

Специалист
Бэксет
60
Производитель
Поливектор
Эта модель уже не новинка, выпускается с 2005 года. Приобрел себе такой
замок на замену старому Барьеру-2 и заодно решил сделать фотообзор. Конечно, не для профи, скорее для тех, кто себе замок выбирает и собирается сам устанавливать. Посмотрит человек обзор и решит - стоящий замочек или нет... По-моему, стоящий. Почему? Да просто. А попробуйте подобрать аналог по стойкости к отмычкам, к вандальному взлому (при правильной установке) и чтобы стоил не намного дороже... И устанавливать его легче, чем обычный цилиндровый врезной с броненакладкой. Перейдем к фото. Клик по превьюшке открывает полноразмерное изображение.

Коробка размером 140х110х75 из тонкого гофрированного картона. Галочкой на ней отмечена модель замка.

1.jpg 2.jpg
Паспорт. На последней странице указан пятизначный номер ключей. Вопрос к ключникам: по этому номеру возможно копию ключа сделать?
3.jpg 4.jpg

Вот и содержимое коробки. Сам замок, фланец, 5 ключей, 4 винта М5х70, 3 винта М8х16. Запорная планка в комплект не входит.

5.jpg

Замок в сборе. Вес для такого небольшого изделия приятный: 1480 граммов (без учета ключей). Хотя в паспорте написано 2кг. Вроде не весовой товар, но и тут норовят обвесить :)))

6.jpg 7.jpg

8.jpg 9.jpg

Чтобы запереть/отпереть замок изнутри, надо повернуть ручку на 90 градусов против часовой стрелки и передвинуть ригель.

10.jpg 11.jpg

Цилиндр. В отличие от предыдущих версий замка, он монтируется в корпус замка изнутри. Просто вставляется и четырьмя винтами М5 притягивается к фланцу. Для вставки/замены цилиндра снимать корпус с двери не нужно.


13.jpg 14.jpg 15.jpg

Еще одно существенное отличие от предыдущих версий - увеличено количество кодовых элементов с 9 до 11. В скважину можно увидеть не 3 ряда шариков, как раньше, а три "слоя", в каждом соответственно 4, 4 и 3 шарика, причем слои повернуты относительно друг друга на 45 градусов.

16.jpg

Корпус замка. Все просто. Цельностальной, покрашен темно-серой краской с "зернистой" текстурой, похожей на пластик. Впечатление, что качество окраски могло бы быть и повыше. Габариты 120х74х23мм.

17.jpg 18.jpg

Ригель стальной, никелированный. В поперечном сечении размер 10,3х54,7=563 мм.кв.

19.jpg

Как написано в паспорте, замок предназначен для установки на двери и левого и правого открывания. Это значит, что для разных дверей существует только одно исполнение замка. А жаль. Потому что при установке замка на . . . дверь ключ придется крутить в неестественном направлении. Как несложно понять, направление поворота ключа задается расположением прорезей в ригеле. Продавец на рынке сказал, что раньше выпускались ригели для разных дверей, а теперь только такие. Понятно, - унификация, удешевление производства…

20.jpg

Качество поверхности ригеля не понравилось. Обработка грубая, особенно на торцах:

21.jpg

Фланец. По сравнению с предыдущими моделями замка, он усложнен и состоит из следующих деталей: крашеная внешняя накладка, оцинкованная шайба с четырьмя отверстиями с резьбой М5 и соединяющая их никелированная втулка. Фиксирует сборку стопорное кольцо из жесткой пружинной проволоки диаметром 2мм. Накладка не термоупрочена, сверлится обычным сверлом. Производятся также и закаленные броненакладки, продающиеся отдельно (ссылка).

22.jpg 23.jpg

Детали фланца.

24.jpg

Диаметр ключевого отверстия во втулке 10мм, а ключа - 8мм. На фото видно, как свободно проходит ключ. С одной стороны, такой запас снижает требования к точности установки фланца, а с другой... Ну, не стоило рассчитывать на совсем уж косоруких установщиков, лучше бы все-таки отверстие поменьше.

26.jpg

Производитель для установки замка предполагает сверление в двери сквозного отверстия диаметром 45мм (см. паспорт). Хотя если делать отверстие с достаточной точностью, то хватит и 43мм. А если не по паспорту, а как лучше? Тогда во внешнем листе сверлится отверстие диаметром 20мм, чтобы в него пролезла втулка, и собирается фланец так, чтобы шайба осталась с внутренней стороны листа. Кто бы что бы ни говорил, но меньше дыра - лучше защита. Но во-первых, так ставить замок труднее, чем по инструкции: стопорное кольцо надевается довольно туго, можно его и уронить случайно внутрь двери. Во-вторых, возникает следующая проблема. Такая установка возможна только если толщина листа не превышает 2мм, иначе не надеть стопорное кольцо. Ну что стоило сделать втулку длиннее на пару мм... Хотя тогда минимально допустимая толщина дверного полотна была бы не 20мм, а 22. Но часто ли такие тонкие двери попадаются?

273.png

Выход – в несложной доработке напильником. Можно снять фаску (на рис.28 показано красным), тогда фланец станет возможно собрать с листом толщиной до 3мм. Прочность соединения от этого не пострадает, только снимать фаску надо на глубину не более 1мм. Еще вариант – сточить шайбу по толщине (показано зеленым пунктиром).
28.jpg

Ключ.

29.jpg

С внешним обследованием замка, думаю, можно закончить, да и не всем это интересно, - его ведь и в магазине можно рассмотреть. А вот что внутри цилиндра? Займемся его препарированием. Для того чтобы добраться до его внутренностей, нужно снять стакан. Зафиксирован стакан на цилиндре в двух местах с противоположных сторон методом пуклевки, т.е. путем вдавливания его стенок в углубления цилиндра. Места пуклевок вырежем с помощью гравера. Толщина стенок стакана 1мм.

30.jpg

Оказывается, пуклевки имеют настолько разный размер не случайно. Вырезав меньший квадрат, достаем из отверстия пружину, а затем шарик диаметром 4мм. Этот шарик обеспечивает четкую пружинистую фиксацию ротора в положении "заперто".

31.jpg

Снимаем стакан. Он плотно надет на цилиндр, снимается довольно туго. Пружинки не выскакивают, как можно было ожидать, т.к. цилиндр обмотан прозрачной пленкой, - судя по всему это обычный скотч. По словам производителя, липкая пленка нужна для повышения взломостойкости - она препятствует выскакиванию пружинок при попытке взлома путем высверливания центральной стойки.

32.jpg

Чтобы добраться до пружинок и кодовых штифтов, взрезаем пленку.

33.jpg

Рядом с каждой пуклевкой в цилиндре обнаруживается по одному отверстию со вставленным штифтом стального цвета Ø2,5х7,5мм. Изготовлены эти штифты из твердого сплава: напильники и надфили скользят по ним, не оставляя ни малейшей царапины. По всей видимости, они предназначены для защиты замка от взлома путем высверливания ручки ригеля через цилиндр. Кстати, раз уж эти штифты имеются на производстве, то почему бы не запрессовать такой же и в центральную стойку вместо стального шарика? Шарик, в отличие от них, легко царапается надфилем, да и удалить его из стойки совсем несложно.

34.jpg

Всего в механизме одиннадцать пар кодовых штифтов. Все они латунные, простой цилиндрической формы, нет ни "грибков", ни "гантелек", ни еще каких либо усложнений. Диаметр - 3мм. Опорные штифты (т.е. те, которые находятся со стороны пружин) имеют все одинаковую длину 4,4 мм. У ключевых штифтов чуть выпуклый торец со стороны, прилегающей к опорным. Ключевые штифты, также являющиеся кодовыми, имеются трех разных длин: 3,9мм, 4,5мм, и 5мм. Несложный подсчет показывает, что при 11 парах штифтов замок может иметь всего 3*11= 177.147 различных кодовых комбинаций. В паспорте и на коробке число комбинаций (или т.н. секретность) не указано.

35.jpg

Извлекаем ротор из цилиндра. Под цифрой 1 - углубление для подпружинивающего шарика. Цифрой 2 показан запрессованный в ротор штифт, служащий для зацепления с ключом. диаметр ротора равен 19,9мм, в цилиндр он входит с зазором 0,1мм.

36.jpg 37.jpg 38.jpg

Так цилиндр выглядит изнутри. Видны 11 отверстий для кодовых штифтов, одно – для подпружинивающего шарика, и два – для защитных твердосплавных штифтов.

39.jpg

Схема компоновки цилиндра. С целью упрощения, некоторые детали не показаны (подпружинивающий шарик, фаски, зенковки отверстий, углубление под пуклевку, стакан).

40.png
 
Последнее редактирование модератором:

Светлана

Специалист
Команда форума

-Pj-

Активный участник
Кто в Украине продает данный замок с закаленной внешней накладкой?
 

dima

Специалист
Хороший замок:yes:

Кто в Украине продает данный замок с закаленной внешней накладкой?
Спроси у Александра Рубахи, у него в Медведе, вроде есть
а закаленная внешняя накладка вам зачем? что ей пытаетесь решить? какие угрозы? просто не понимаю некоторые вещи, у Вас отдаленный коттедж\дача?
 
Последнее редактирование:

-Pj-

Активный участник
турбинки на аккумуляторах тоже есть, и генераторы.. так что.... воры не шумят
Есть но не у всех. А шуруповерт в кармане вполне. Если накладка сырая то и сверлить там на полминуты.
 

АСП

Специалист
А шуруповерт в кармане вполне.
Гвоздодер тоже вполне действенный инструмент. Им еще быстрее можно сорвать накладку.
Если накладка сырая то и сверлить там на полминуты.
Хорошо. Давайте моделировать ситуацию. Пускай гипотетически через полминуты четыре винта, которые крепят накладку, высверлены и она упала на пол. Дальше что ?
 

dima

Специалист
Гвоздодер тоже вполне действенный инструмент. Им еще быстрее можно сорвать накладку.

Хорошо. Давайте моделировать ситуацию. Пускай гипотетически через полминуты четыре винта, которые крепят накладку, высверлены и она упала на пол. Дальше что ?
И никуда она не упала, если правильно установлена
 

-Pj-

Активный участник
Выбить внутрь как все накладные замки.
Если замок поставлен "как обычно" на три самореза в лист металла то вылетит весь.
 

АСП

Специалист
Выбить внутрь как все накладные замки.
Если замок поставлен "как обычно" на три самореза в лист металла то вылетит весь.
Звучит легко. С практикой все иначе. Даже если закреплено "на 3-х саморезах", то прийдется потрудиться, чтобы выбить. Можете сами попробовать на кусках металла. На выходных.
Но выводы однозначны: правильно и надёжно крепить. Хоть на деревянную, а тем более на металлическую дверь.
... а с правильной накладкой почему нет?
1. Потому как в продаже на украинском рынке их нет. Во всяком случае по состоянию на 1 сентября с.г. ... А заказывать из РФ по нынешним временам хлопотно. Разве кто привезет.
По остальным вариантам:
- Закалить комплектный фланец не получится (материал изготовления не позволяет достичь какого-либо удобоваримого результата). Пробовал лично.
- Можно выточить похожий и провести его термообработку. Но для этой работы надо искать мастера, а то и двух (токаря и термиста)...
- Можно найти тонкую шайбу (2-3,5 мм) и провести её термообработку. Понятно куда ставится такая шайба-прокладка ? Опять-таки, надо искать мастера....

2. Но повторяю еще раз. Накладку проще, легче и быстрее оторвать гвоздодёром, чем высверливать винты. А гвоздодёру всё равно какая накладка: "сырая" или твердая. Поэтому если уж решили устанавливать этот замок на металлическую дверь, то просто необходимо продумать надежное и правильное крепление. В интернете полно дельных советов и фото вариантов. Даже на сайте производителя видел полезную информацию по установке.
 
Последнее редактирование:

Anton

Специалист
Вариант взлома от конкурентов. Ранее были фото, в принципе можно найти их критику от производителя, теперь появилось видео. Поливектор вроде утверждал что замок установлен не верно, я ничего такого не замечаю. По сути метод вполне реализуемый? Ступичный подшипник надетый на цилиндр полностью решил бы проблему?
 

Светлана

Специалист
Команда форума
@Anton, а можете сказать, в чём отличия 2 Барьера от 4-го? Я слышала где-то, что связано с уязвимостью, но не могу сказать, с какой (у нас барьеры - редкость).
 
Последнее редактирование:

Anton

Специалист
Anton, а можете сказать, в чём отличия 2 Барьера от 4-го? Я слышала где-то, что связано с уязвимостью, но не могу сказать, с какой (у нас барьеры - редкость).
Я не замочник, лишь любитель, и никогда не держал в руках 2-е Барьеры, но мне кажется текущие Р версии мало чем отличаются, только типом цилиндра, количеством штифтов.
Кажется были большие претензии к исполнению ручки внутренного отпирания 2-ых Барьеров (не 2М, 2Р, а просто Барьер 2).
В замке Барьер-2, для его открывания, надо разблокировать ригель поднятием ручки вверх и после этого сдвинуть ригель. Данную процедуру можно было провести и с наружной стороны двери, просверлив отверстие, через которое и производилось поднятие ручки и затем сдвиг ригеля в сторону. В замке Барьер-2М изменена конструкция ручки, она стала поворотной. Тем самым, производитель устранил возможность криминального отпирания замка вышеописанным способом.


http://www.kriminalist.com/barier.htm, http://www.kriminalist.com/polivektor.htm

Теперь керберосовцы как видно из видео которое я ранее публиковал вообще под углом сверлятся в сам механизм блокировки ригеля. Беспредельщики:)
Фото Барьер 2:

baryer-2-bg.jpg
 

Anton

Специалист
Может, в этом и смысл вилеоролика? Я правда не знаю :)
Как я понял раньше они сверлились перпендикулярно и приподнимали стопорящую ручку, сдвигали засов, теперь когда механизм стал поворотным, они сверлятся под углом в обход фланца и просто уничтожают этот стопорящий механизм.
Поэтому умельцы стовят на цилиндр подшипник, сам Поливектор рекомендует газовую трубу.
http://www.zamkidveri.com/forum/32/thread34131.html

SDC11575.jpg
 

Светлана

Специалист
Команда форума
они сверлятся под углом в обход фланца и просто уничтожают
Спасибо.
Мне кажется, "просто" - не лучший эпитет, для большинства замков сверление будет менее трудоёмким мероприятием. Хороший ведь замок.
 
Сверху Снизу