Your browser doesn't support JavaScript, so you can't post here.
НП МАСОД - Изготовление ключа по замку реечного типа
  • Изготовление ключа по замку реечного типа

    Автор: Никита
    Идея о написании этой статьи возникла очень давно. Я считаю, что она необходима ключникам для понимания своей работы: ни один ключный мастер не обходится без этих навыков, не говоря уже о специалистах по системам запирания. Я искал информацию об изготовлении ключей по замку в интернете, но ничего толкового найти так и не смог. Я пытался обратиться за помощью к ключным мастерам, но большинство из них отказывали в помощи, ссылаясь на конфиденциальность данной информации. В большинстве случаев приходилось думать самому.
    Данный тип замков, по моему мнению, является одним из самых простых, и изготовление ключей для него не составляет большого труда. Реечный замок нельзя назвать замком в полном смысле этого слова: его засов не блокируется в запертом состоянии, как того требуют и наши, и зарубежные замочные стандарты. На засов реечных замков можно воздействовать в любой удобной для взломщика точке, просверлив дверь или через ключевое отверстие, с помощью соответствующего приспособления. Случаи криминального вскрытия таких замков — не редкость. Тем не менее, они существуют, и их владельцы обращаются в мастерские для изготовления ключей.
    В данной статье я опишу два замка данного типа и методику изготовления ключей по этим замкам. Я умышленно использовал старые замки, чтобы примеры были как можно ближе к реальности.
    Итак, первый экземпляр — это простенький одноригельный замочек с плоским ключом. Главной его особенностью является то, что ключ в замке работает только с одной стороны (наружной относительно помещения), а со второй стороны ригель перемещается и фиксируется за счёт болта с головкой, удобной для вворачивания вручную.
    Он неказистый и добротный, в лучших традициях советской замочной промышлености:



    В большинстве случаев реечные замки представляют собой цельнометаллический сварной корпус, в котором размещён язычок (ригель). Для возвратно-поступательного движения засова в корпусе установлена пружина, которая находится внутри между корпусом и язычком. Основная задача пружин — постоянно выталкивать ригель в закрытое положение. Также есть ещё стопорный болт (я так привык его называть), который вкручивается в сам ригель, и ограничивает его ход, не давая выпасть за счёт силы выталкивания пружины. В крайних положениях направляющий вырез под ригель имеет расширения, позволяющие завинтить стопорный болт до упора и тем самым зафиксировать его в крайних положениях. В не зафиксированном состоянии ригель управляется снаружи ключом.




















    Полностью разобравшись со всеми деталями замка, приступаю к изготовлению ключа к этому замку. Заготовка ключа представляет собой металлическую полосу определённого сечения. Как правило, плоские ключи для реечных замков имеют сечение от 2х8 мм до 5х15 мм и более. Они производятся и есть в продаже у продавцов заготовок и аксессуаров для ключников. Чтобы правильно определить размеры необходимой мне заготовки, я измерил входное отверстие ключа. Получилось, что ширина будущего ключа должна быть 3 мм, а высота — 10 мм. Заготовки с таким размером считаются популярными, но я решил сделать её самостоятельно из куска обычной листовой стали и подогнать до необходимых мне размеров.
    Теперь, чтобы изготовить правильно ключ, мне нужно знать правильный угол нарезки насечек и правильную ширину зубцов на ключе. Для этого нужно разобраться, как работает замок.

    Для того что бы замок открылся, нужно дать усилие на язычок замка и, преодолевая сопротивление пружин, сдвинуть его в корпус. Рассмотрев ригель, можно увидеть, что единственной рабочей частью этого замка является насечка с боковой стороны язычка, ничего другого в этом замке просто нет.



    После необходимых замеров становится понятно, что ключ должен иметь всего два зуба под углом 45 градусов.





    Возникает вопрос, почему именно такой формы получился ключ, а не какой-то другой. Для того, что бы ключ работал, нужно, что бы он взаимодействовал с ригелем без каких-либо препятствий. Ключ вставляется в замочное отверстие под углом 90 градусов. Если угол нарезки на язычке 45 градусов, то и на ключе угол будет точно таким же.

    В начале ключа делаю заход под угол в 45 градусов, он у меня будет служить начальным, и первым будет взаимодействовать с ригелем. После делаю отступление в 4 мм: это ширина паза на язычке, в которую будет входить зуб, смещая его вовнутрь корпуса. Теперь на ключе делаю углубление шириной в 2 мм для того, чтобы в него прошёл следующий выступ засова. Дальше снова идёт отступление в 4,2 мм и это уже второй зуб на ключе. И нарезаю последнее углубление на ключе шириной в 2 мм. Этот паз является последним элементом. Ключ полностью готов и свободно открывает замок.



    На этом описание первого замка и изготовление ключа по замку считаю завершенным. Перехожу ко второму замку.

    Данный замочек попросил у одного знакомого ключника специально, чтобы описать его. Что же в нём такого особенного? Во-первых, у него два ригеля, и изготовить ключ для него будет немножко сложнее. Во-вторых, ключ у этого замка не плоский, как в первом случае, а круглый. Это доставит некоторые неудобства во время нарезки ключа.





    Теперь более подробно опишу сам замок. Он, как и первый замок, состоит из четырёх элементов: корпус замка, два язычка (или ригеля), два стопорных болта (которые фиксируют ригеля в определённом положении) и две пружины. В данном случае корпус замка разборной, это значит, что можно снять заднюю крышку у корпуса, которая фиксируется за счёт 4 болтов.







    Замочек был сильно поржавевшим и залитым какой-то смазкой, очень похожей на солидол, так что пришлось всё почистить. Сняв заднюю крышку корпуса, я увидел две фрезерованные направляющие, которые были сделаны довольно качественно, в них и размешались ригеля с пружинами. По принципу работы ничего нового в этом замке нет: правильный ключ, входя в пазы, воздействует на ригеля замка и, преодолевая силу сопротивления пружин, перемещает их вовнутрь корпуса.

    Приступаю к процессу изготовления ключа для него. Заготовки, использующиеся под замки такого типа, как правило, имеют размеры от 5 мм до 9 мм, и шаг 1,5-1 мм. Чтобы выбрать правильную заготовку, я измерил диаметр ключевого отверстия замка. У данного замка диаметр ключевого отверстия составил 7,4 мм, это значит, что заготовку я возьму диаметром 7 мм. Разобравшись с выбором заготовки, можно переходить ко второму этапу: изучению ригелей замка и угла нарезки насечек.





    Поскольку ригели в замке конструктивно независимы, ключ можно сделать в два этапа: нарезать и подогнать одну его сторону, проверить в замке, а затем приступить к нарезке второй стороны. Такая очередность позволит быстрее изготовить ключ, не затрачивая при этом больших усилий. Полностью промерив ригель, я сделал его чертёж, где видно, что угол нарезки насечек на нём составляет 60 градусов. Из этого следует, что на ключе будет нарезаться угол в 30 градусов, так, чтобы общий угол составил 90 градусов.

    Первым делом нужно сделать первый угол на начале ключа, он будет взаимодействовать с первыми зубцами на обоих ригелях одновременно.



    Ещё одна мелочь, которая очень важна в изготовлении двухсторонних ригельных ключей, это соблюдение глубины нарезки зубьев на ключе. При слишком глубоких зубцах с обеих сторон уменьшается центральное сечение ключа и во время его эксплуатации он может согнуться или, не дай Бог, ещё и сломаться в замке. Но в случае, если глубина нарезки будет недостаточной, ключ может заклинивать, или вообще отказаться работать в замке.
    Я определял необходимую глубину нарезки по толщине перегородки в корпусе между двумя фрезерованными пазами. Поскольку её толщина 3 мм, это значит, что глубина нарезки зуба с каждой стороны составит по 2 мм, а самое маленькое сечение ключа будет, как и ширина перегородки, 3 мм. Фото перегородки ниже.



    Разобравшись со всеми мелочами, могу приступать к нарезке зубьев на ключе. Методика нарезки аналогична во всех замках данного типа и не составляет большого труда.



    Закрепив ключ в тисках, развернув головку ключа горизонтально, начинаю размечать первый выступ на ключе (первый зуб). Так как первая впадина на ригеле шириной 3,2 мм, то и ширина первого зуба на ключе будет точно такой же. Далее идёт выступ на ригеле, шириной 2,9 мм. Именно такая ширина углубления будет на ключе. Ещё раз повторюсь: все зубья на ключе нарезаются под углом 30 градусов. Следующий выступ на ключе будет шириной 3,2 мм, соответствуя такому же вырезу на ригеле. Дальше последует вырез на ключе шириной 3 мм, и так далее. Все действия повторяются последовательно друг за другом, в соответствии с размерами на чертеже. Так же на чертеже есть вид ключа сверху, где показана глубину нарезки, а коричневым выделен участок в 3 мм, про который писалось выше.



    Изготовив одну сторону ключа, проверяем работоспособность первого ригеля на замке. Он работает без заеданий.



    Чтобы приступить к изготовлению второй половинки ключа, мне нужно было извлечь из корпуса ригель, для которого я уже сделал зубья на ключе, и вставить второй. Таким образом я делаю вторую половинку ключа независимо от первой, но при изготовлении второй половинки нужно быть предельно осторожным. Есть два правела, которые нужно обязательно соблюдать:
    1) Обязательно вся разметка со всеми размерами начинается с носика ключа, без каких-либо отступлений;
    2) Необходимо соблюдать параллельность нарезки зубьев с обеих сторон ключа. Здесь не допускаются перекосы. Для удобства я использовал головку ключа как базу, относительно которой я работал.
    Зная эти правила, я могу приступать к нарезке второй стороны ключа. Повторяться, как нарезать зубья ключа не буду, так как уже дважды я описывал весь этот процесс. Хотелось бы показать разницу между нарезкой зубьев на обоих ригелях, которая заметна, если поставить их ровно друг к другу.





    Даже несмотря на такую несущественную разницу, размеры нарезки в соотношении между первой и второй стороной ключа немного отличаются.
    Основываясь на размерах второго ригеля, сделал чертёж второй стороны ключа с проекцией сверху.



    В соответствии с размерами на чертеже, изготавливаю вторую сторону ключа. Сначала проверил работоспособность одной стороны, той, для которой нарезал вторую сторону ключа. Ключ работает отлично. Одним из показателей правильности нарезки ключа является то, что при работе ключа его не разворачивает ригель. Если это происходит, значит, ключ сделан не корректно и стоит ещё раз промерить ригель и ключ и, при необходимости, подправить необходимый зуб. Если этого не исправить, при установке второго ригеля ключ не будет работать, его будет заклинивать в том месте, где он начнёт проворачиваться.





    Собрав полностью замок, решил проверить работоспособность ключа. Никаких заеданий или закусов не было. Ключ входил в замочную скважину легко и преодолевая усилие пружин, которое было не такое уж маленькое, задвигал ригели вовнутрь корпуса.



    Я надеюсь, что описанный мною метод изготовления ключа по замку будет полезен. Другой методике изготовления подобных ключей по замку я не знаю, но и не говорю что их нет.
    Комментарии 11 Комментарии
    1. Аватар для Алекс
      Алекс -
      Молодец и умница! Продолжай в том-же духе!
    1. Аватар для Светлана
      Светлана -
      Никита, я хотела спросить. У Вас указаны точные размеры, без допусков, как на замке, так и на ключе. И всё хорошо работает. Вы и правда не делали их, или просто не указали в статье?
    1. Аватар для Никита
      Никита -
      Здравствуйте Светлан. Действительно данные ключи всегда делаются с определёнными допусками. В моём случае я не указал допуски на первый замок, с плоским ключём, а для замка с круглым ключём допуски не нужны были.
    1. Аватар для Светлана
      Светлана -
      Цитата Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
      Здравствуйте Светлан. Действительно данные ключи всегда делаются с определёнными допусками. В моём случае я не указал допуски на первый замок, с плоским ключом, а для замка с круглым ключом допуски не нужны были.
      Когда я пыталась подгонять неправильно сделанный двусторонний "кругляк", я истончила выступы на ключе до немогу, пока один из самых старых (в смысле стажа работы) наших ключников и добрейший человек, Виктор, не сказал "не трогай ты переднюю кромку, сзади убирай, тогда получится". Я до сих пор не понимаю, почему так надо.
    1. Аватар для Константин Обринский
      Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
      Я до сих пор не понимаю, почему так надо.
      Ключ толкает засов передней кромкой.
    1. Аватар для Светлана
      Светлана -
      Цитата Сообщение от ce3am Посмотреть сообщение
      Ключ толкает засов передней кромкой.
      То есть, нужно опираться на расстояния между передними кромками? Они должны быть без каких-либо допусков, а сзади уже снимать по необходимости?
    1. Аватар для Константин Обринский
      Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
      Они должны быть без каких-либо допусков
      Тут, похоже, с понятием "допуск" проблема. Допуск в разовом исполнении имеет мало смысла.
    1. Аватар для Константин Обринский
      Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
      То есть, нужно опираться на расстояния между передними кромками?
      Именно так. Соответственно и размеры нужно проставить иначе.
    1. Аватар для Светлана
      Светлана -
      Как именно проставить? От базы (=первой передней кромки ключа)?
    1. Аватар для Константин Обринский
      Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
      От базы (=первой передней кромки ключа)?
      От первой передней кромки и дальше по передним кромкам.
    1. Аватар для Павлов В.Б.
      Павлов В.Б. -
      Чтобы не накапливать погрешности нужно размеры проставлять от "базы". В данном случае от первой передней кромки.

      Вход

      Вход